Viaggi e pensieri

flash 12: Paulo

2012-02-10T15:50:00.043+01:00

Si chiama Paulo, ha uno sguardo luminoso e un sorriso formidabile, per questo (con la sua autorizzazione) ho avuto voglia di condividere e parlare di lui. L'abbiamo conosciuto a Valdivia, la città più importante dell'Aracaunia, questo regione che stiamo percorrendo prima di raggiungere ancora più a sud la Patagonia cilena.

Valdivia è città universitaria, bella e vivace, alla confluenza di quattro fiumi e questo fatto mi ricorda la bellissima Coblenza tedesca. Lui era giusto davanti all'ingresso del museo di Storia preispanica e Mapuche con la sua inseparabile bicicletta, ci ha chiesto da dove arrivavamo e abbiamo iniziato a chiacchierare. La Serena è la sua città, ma vive a Santiago, prima frequentava la facoltà di medicina, ha cambiato idea ed è passato a psicologia. Gli piace scrivere, si sta cimentando con un libro.

L'anno scorso per le sue tre settimane di vacanze alle Forrest Gump ha percorso in solitario non so quanta strada a piedi, quest'anno si fa 600 chilometri, cinquanta al giorno, il sud da Pucon all'isola di Chiloè, in bici. Beata gioventù, è un vero piacere fare questi incontri. Che il tuo futuro libro sia un successo, Paulo, e buone pedalate!!!

flash 11: la naturaleza

2012-02-10T15:16:00.000+01:00

Araucaria, Regiòn de Los Lagos, qui comincia lo straordinario sud cileno, dove " la naturaleza" si è veramente sbizzarrita. Vulcani dalle cime innevate che sembrano quelli dipinti dai bambini, belli rotondi e regolari col cratere che erutta fuma bianco (ci sono più di 2600 vulcani in Cile di cui 60 in attività), laghi, rios (fiumi) e saltos (cascate), incredibili naturali sorgenti termali e antichissime foreste.

Abbiamo passato quattro notti in un bellissimo bad and breakfast sul lago Villarricca a 8 chilometri da Pucon, una specie di Cortina d'Ampezzo locale per movimento ed organizzazione turistica. Il vulcano in foto è quello di Villarricca come l'omonimo paese ed il lago. E' basaltico con un cratere aperto e una violenta storia che comprende almeno quattro eruzioni vulcaniche importanti. La prima documentata risale al XVI° secolo e l'ultima in ordine di tempo è del 1971. Con una frattura nel vulcano di 4 km, è uscita una tale massa di lava da deviare il corso di diversi fiumi. Allora però non è stata la lava ad uccidere, ma le terribili conseguenti frane di fango.

Le cascate sono quelle di Huepil che confluiranno nella lago di Caburgua, altro affascinante luogo visitato. Pericoloso bagnarsi nel Pacifico, in certi giorni è persino proibito (come abbiamo visto sulla spiaggia di Vigna del Mar, la più rinomata località cilena sull'oceano), perciò la gente usa i laghi, le sue calette e le sue immense spiagge come un mare. Spiagge di rena grossa e irregolare, spiagge raramente "blanche" ma nere nere, i frutti lavici.

Febbraio qui è come il mese d'agosto da noi, la vera estate, tempo di vacanze. Bellissima a vedersi, una marea di gente giovane in movimento, sia per farsi dei soldini lavorando nei vari ristoranti, sia a zonzo zaino e sacco a pelo in spalla per godere delle innumerevoli attività sportive possibili.

flash 10: l'oceano a Isla Negra

2012-02-07T03:58:00.000+01:00

non c'è niente da fare, preti, artisti e poeti si scelgono sempre i posti più belli per vivere e morire, loro sì che se ne intendono, come si suole dire. Così è anche per Pablo Neruda, onnipresente da queste parti come Mozart a Salisburgo.

In Cile ha avuto tre case, una a Santiago, una a Valparaiso ed una a Isla Negra, quella più amata e dove, davanti all'oceano ha voluto essere seppellito, a un'ottantina di chilometri a sud di Valparaiso. Bellissime e particolari, le abbiamo visitate tutte e tre e ne parlerò seriamente al mio rientro milanese.

Per intanto desidero mostrare la maestosità del Pacifico per la prima volta in un incontro ravvicinato e le sue alghe, come capelli-serpenti di Gorgoni mitologiche o mostri marini dagli avvolgenti e robusti tentacoli, depositate sulla rena, sassi tritati grossolanamente di tutti i colori che quando ci cammini sopra ti fanno male i piedi.

flash 9: al Cinzano

2012-02-06T02:44:00.000+01:00

una sera a Valparaiso non potevamo mancare una cena al Cinzano, storico locale della città dove tango e vecchie canzone d'amore la fanno da padrone in un'assoluta atmosfera decadente- rétro che adoro. La Lonely Planet per la verità avvertiva che i musicisti erano quasi più vecchi del locale, ma francamente non ci aspettavamo fino a questo punto. Accanto al cantante una sua vecchia foto di quando era giovane e smagliante, di allora ora è rimasto solo l'aplomb e il fazzoletto nel taschino.

flash 8: Valparaiso

2012-02-04T16:50:00.000+01:00

Se osservare il sistema dei fili elettrici è uno dei parametri per valutare il livello qualitativo della città, non si può negare che Valparaiso non è messa molto bene. Come alla Havana, alcune capitali del centro America che ho visitato o l'India, i contrasti sono forti, non so quanto beatamente convivono scintillanti restauri e ruderi all'abbandono, ricchezza e povertà, opulenza e degrado, parchi fioriti e sporcizia. Detto questo, Valparaiso sprizza fascino da tutti i pori, non a caso fa parte dei siti patrimonio dell'umanità nella lista Unesco.

Una città composta da due città, la parte bassa, El Plan, con i quartieri commerciali, circolazione folle di gente ed automobili, pochissimi motorini invece, soglie di pericolosità (due agenti in moto ci hanno avvicinato invitandoci a non avventurarci per esempio in piazza Matriz nella zona portuale con omonima chiesa ed erano le 4 del pomeriggio) e dove domina il grigio degli edifici e quella alta, un tripudio di colori, tutti i "cerri", le colline che circondano Valparaiso, (Cerro Concepciòn, Alegre e Bellavista i più belli e facilmente frequentabili) con angoli e panorami mozzafiato ed i passi che risuonano tranquilli sul selciato, come un'immensa Positano davanti all'oceano.

Mi dicono che c'è chi praticamente non scende quasi mai a valle e se ne resta sempre sulle colline. Non so perché ma mi è venuto in mente il Barone Rampante di Italo Calvino che aveva scelto di vivere sugli alberi. La realtà è spesso dura e forse dall'alto il mondo è più bello.

flash 7: attenti alle gambe

2012-02-03T13:23:00.000+01:00

Scendendo per le strade incredibilmente ripide di Valparaiso che si sviluppa tutta lungo "i cerri", le colline che circondano e "fanno l'anima" di questa magica città, può capitare di veder spuntare da lontano due belle gambe, ma attenti, sono fasulle!!

Flash 6: el machismo mata

2012-02-03T12:52:00.000+01:00

Il terminal degli autobus sono organizzati benissimo, le stazioni pulite, gli autobus moderni e con i sedili reclinabili, fra due giorni per andare a Pucon ne prenderemo uno di notte, con il letto, sarà una nuova esperienza. Lungo la strada da Santiago a Valparaiso vigneti, montagne e colline, colline. montagne e vigneti.

Siamo sedute in prima fila, davanti a noi spunta la testa del conduttore e un grande cartello molto eloquente, " se una donna dice no, è no" e nell'angolo in basso, "il machismo uccide". Fa parte di una campagna nazionale contro la violenza sulle donne, problema qui molto attuale, anche in famiglia.

flash 5: il predatore visivo

2012-02-01T12:15:00.000+01:00

Alla Fundàcion Telefonica, modernissimo palazzo in Plaça Italia, una stupenda mostra gratuita di Picasso; non olii, ma una bella testimonianza della produzione grafica dell'artista: litografie,acqueforti e puntesecche dal titolo evocatore: La Belleza Mùltiple. In più di 70 opere, assolutamente vietata purtroppo ogni fotografia all'interno, si ripercorrono i temi più felici dell'artista, dalla Serie dei Saltimbanchi a quella dei Dos desnudos femeninos, dalla suite dei Tori a quella dei Fauni e Centauri, opere della famosa Suite Vollard.

Nella prima sala vari atelier, tutti invitati a diventare artisti giocando con le parole, le immagini, i colori.

Mi colpisce la definizione di "depredador visual" attribuita al grande Pablo. E' vero, tempo fa avevo letto che quando andava a trovare gli amici pittori nei loro atelier, tutti coprivano i loro lavori in corso con dei teli, lo sguardo di Picasso era notoriamente pericoloso.

flash 4: il trombettista

2012-01-31T12:55:00.000+01:00

Domenica assolata, ma di un bel caldo secco con graditissimo venticello. All'ingresso della metropolitana di Avenida O' Higgins non c'è anima viva, però il trombettista ce la mette tutta e ci regala una performance in piena regola, a Santiago jazz come a New Orleans.

flash 3: Monita in cattedrale

2012-01-30T12:58:00.001+01:00

In Plaça de Armas, la piazza principale, il cuore storico della Santiago fondata nel 1540, c'è la Cattedrale. E' il quinto edificio religioso ad essere stato costruito sul medesimo posto, i precedenti non sono sopravvissuti ad incendi e terremoti in questo paese che pare essere il più sismico al mondo. Sul territorio cileno si registrano in media 500 scosse leggere e 7 sismi importanti all'anno. Quest' ultima cattedrale è neoclassica di fine '700 e mi colpisce la sua stretta vicinanza con due modernissimi grattacieli. L'architetto è un italiano Joaquin Toesca, lo stesso che ha progettato il palazzo presidenziale della Moneda.

.All'interno della cattedrale c'è un bellissimo chiostro, ottimo per la pausa ombrosa del pomeriggio dopo ore di scarpinate. E lì che ha fatto la sua apparizione Monita. Monita è un barboncino bianco, molto sveglia come tutti quelli della sua razza; sta in braccio al suo papà e non smettono di sbaciucchiarsi. -Monita qui è alla sua prima visita, non è mai stata in cattedrale- spiega amabilmente il suo padrone- per questo la devo rassicurare......

flash 2: Provindencia 139

2012-01-29T13:14:00.000+01:00

Providencia è il nome di un bel quartiere di Santiago vicinissimo al centro storico e anche della via omonima, una grossa arteria trafficata ed alberata. Al numero 139, guarda caso attaccato alla Plaça Italia con un imponente monumento di Garibaldi al centro, c'è il nostro alberghetto, una villetta art déco del 1929, una delle poche testimonianze in città di questo stile.

Ne parlo perché è una vera delizia e giuro che non ricevo nessuna percentuale. I tre giovani ragazzi che la gestiscono sono molto per bene e di una gentilezza veramente squisita. Una di loro ha comprato 3 anni fa la villa (17 stanze) da un proprietario francese ed ha chiamato gli amici ad aiutarlo nella gestione. Era in completo stato di abbandono e da non so quanti anni occupata abusivamente. Due anni di lavori di una ricostruzione molto attenta e rispettosa dell'epoca e voilà, da sei mesi è in funzione.

in volo: flash number 1

2012-01-28T13:08:00.000+01:00

Tra scegliere le foto, ritoccarle con Picasa con quelle quattro funzioni che ho imparato, documentarmi per non scrivere troppo sciocchezze, strizzarmi le meningi per il testo, rivedere la scrittura, organizzare sulla pagina web parole e immagini, per preparare un post ci metto delle ore, impensabile in viaggio, tanto più che per fortuna non soffro di insonnia e la notte dormo. D'altra parte un silenzio-blog di sei settimane mi farebbe cadere in totale crisi d'astinenza, lo so già, no bueno per la salute, allora mercoledì durante l'ultima nuotata milanese ho pensato a dei post brevissimi, poche foto, un pensiero, giusto il lampo di un flash insomma, poi tornata a casa la possibilità di sistemare più organicamente il materiale raccolto. Inizio con .......il volo.

Mi ha colpito la vastità dei paesaggi cui da europea non sono avvezza. Prima l'oceano, poi per due ore sopra la campagna argentina con le colture perfettamente geometriche e squadrate che sembravano tirate coi righelli e col compasso, improvvisamente immensa e maestosa la Cordigliera delle Ande, rocce nere e grige e rosse (immagino siano tutti i minerali di cui il Cile è ricchissimo, rame in testa), cime e altopiani innevati.

La poesia non può essere sconfitta

2012-01-24T09:58:00.000+01:00

Doveva essere il 1971 o il 1972, Pablo Neruda era stato da poco insignito del premio Nobel. Venne a trovarci a Milano e in una gremitissima aula magna della Bocconi tenne una conferenza ai giovani studenti universitari, ho avuto la fortuna ed il privilegio di essere quel giorno fra loro. Parlò di vita, di letteratura e di poesia, ma soprattutto lesse dei suoi versi, non so più quali, ma il ricordo dell'emozione provata nell'incontro e nell'ascolto è rimasto intatto negli anni. Non un attore che legge con la consumata esperienza del mestiere, ma un poeta che meglio di chiunque può dar voce alle sue rime, ne conosce il senso profondo, sa dove fare una pausa, dar respiro alle parole, a certe più che ad altre. Fu un'esperienza memorabile, una di quelle che lasciano il segno e te le porti dentro per tutta una vita, perché "la poesia non può essere sconfitta" (2), come scriverà verso la fine il poeta. Ricambio la cortesia, adesso sono io che vado a trovarlo nella sua amatissima terra, il Cile.

"Noche, nieve y arena hacen
la forma de mi delgada patria,
todo el silencio estàen su larga linea
toda la espuma sale de su barba marina,
todo el carbon la llena de misteriosos besos"

Fatta di notte, neve e arena, di schiuma marina e ricca di baci misteriosi, scrive il poeta, una lunga sottilissima (delgada) striscia di terra lambita dal Pacifico e protetta dalle Ande dove incontreremo tutte le incredibili fantasie della natura: oceano, deserto, montagne, ghiacciai, fiordi, foreste, laghi, isole, il calore estivo delle spiagge dorate e il freddo delle nevi perenni. Neruda l'ha conosciuta tutta la sua terra, l'ha profondamente amata, l'ha girata in lungo e in largo, le ha dedicato parole e pagine scrivendone per tutta la vita in prosa e in poesia.

"Scusatemi se quando voglio
narrare la mia vita
è terra il mio racconto.
Questa è la terra.
Cresce nel tuo sangue
e cresci.
E se si spegne nel tuo sangue
tu ti spegni." (1)
Tutti noi, perituri, che toccammo i metalli,
il vento, le riviere dell'oceano, le pietre
sapendo che resteranno, immobili oppure ardenti,
ed io lo andai scoprendo, nominando ogni cosa:
Fu il mio destino amare e congedarmi." (1)

Il vagabondo di Valparaìso
Valparaìso è vicinissima a Santiago. La separano solo le irsute montagne sulle cui cime si levano, come obelischi, grandi cactus ostili e fioriti. E tuttavia un che d'infinitamente indefinibile distingue Valparaìso da Santiago. Santiago è una città prigioniera, assediata dalle sue mura di neve. Valparaìso invece apre le sue porte all'infinito mare, alle grida delle strade, agli occhi dei bambini.......Valparaìso a volte si scuote come una balena ferita. Barcolla nell'aria, agonizza, muore e resuscita.........Io ho vissuto fra questi colli aromatici e feriti. Sono colli palpitanti in cui la vita batte in infiniti sobborghi, con insondabili intrecci, come giri di conchiglia o spirali di tromba..... (2)

Radici
.....E' vero. Le terre della frontiera hanno messo radici nella mia poesia e non hanno mai potuto uscirne. La mia vita è un lungo peregrinare che torna sempre al punto di partenza, al bosco australe, alla selva perduta.....(2)

Cristalli rotti
.......Andiamo, poesia d'amore! Sollevati dai vetri rotti, che è giunta l'ora di cantare.
Aiutami, poesia d'amore, a ristabilire l'integrità, a cantare sopra il dolore.
E' vero che il mondo non si pulisce dalle guerre, non si lava dal sangue, non si corregge dall'odio. E' vero.......E continuo a credere nella possibilità dell'amore. Ho la certezza della comprensione fra gli esseri umani, raggiunta sopra i dolori, sopra il sangue e sopra i cristalli spezzati. (2)

Come al solito parto con Gastone, alias l'inossidabile Patrizia. Discutiamo, litighiamo, siamo diversissime e ci vogliamo bene, ci dicono che sembriamo una vecchia coppia di coniugi brontoloni, ma abbiamo sulle spalle quarantacinque anni di un'amicizia nata sui banchi del liceo. Non potrei avere compagna di viaggi migliore perché lei è un tour operator formidabile, su internet prenota voli e alberghi, cerca e riesce sempre a trovare, ha naso per il buon ristorantino della sera quando facciamo l'unico vero pasto del giorno, gestisce con piglio da amministratore delegato la cassa comune e quando serve guida benissimo sfrecciando alla Niki Lauda sulle belle strade asfaltate, ma si destreggia da pilota consumato anche a trenta allora con delle buche gigantesche che sembravano voragini come nel giro dell'isola di Cuba e poi... la qualità più bella, è sempre di buon umore. Insomma, si accolla senza un lamento tutto ciò che io, pigra ed imbranata, odio e non so fare e pazienza se capita che metta scrupolosamente soldi e documenti in cassaforte dimenticandosi poi di chiuderla (quella volta nel Kerala per fortuna è andata bene) o se tutte le sere punta inesorabilmente la sveglia anche se non c'è nessuna levataccia prevista per l'indomani, lei se ne frega perché prima di dormire si mette i tappi nelle orecchie e sarò solo io a sentirla incazzandomi regolarmente. Nessuno è perfetto, pura invenzione romantica il principe azzurro, ma anche le perle rare lasciamole alle favole e non mi si chieda quale sia il mio contributo operativo alla nostra micro comunità, non ne ho la più pallida idea, forse che la lascio quasi sempre vincere a burraco nelle nostre serate poco mondane. Questa volta comunque non ha dovuto lavorare tanto, di prenotato c'è solo il volo Milano-Parigi-Santiago e ritorno il 5 marzo e le prime quattro notti d'albergo nella capitale cilena, per il resto tutto da improvvisare giorno per giorno sul posto, un vero "on the road", il modo di viaggiare che preferiamo quando il paese lo permette. Pare siano luoghi sicuri, pare che gli autobus di linea siano puntuali ed efficienti come il mitico Greyhound americano e dunque in programma spostamenti con i mezzi locali e pernottamenti d'occasione trovati strada facendo. Nei percorsi itineranti bisogna essere leggeri, con lo zainone in spalla non me la sento, "non ho l'età" cantava la Cinquetti, mi muoverò con un trolley piuttosto piccolo dove ci sta solo l'essenziale e il trovarlo è già una bella disciplina del viaggio. Ma la data fatidica del 26 gennaio incalza, è arrivato il momento di dire la mia formula rituale scaramantica: se i numi tutelari ci assistono e se le stelle ci saranno favorevoli, Cile, terra di artisti e di poeti, Pablo Neruda, suo ineguagliato cantore, aspettateci, stiamo arrivando!

(1) Pablo Neruda: Un giorno ancora Passigli Editori 2004
(2) Pablo Neruda: Confesso che ho vissuto Oscar Mondadori 2011 settima edizione

crisi, affari & spiritualità

2012-01-19T11:25:00.001+01:00

Altro che perdute ed irraggiungibili isole lontane, le qui presenti, Sainte Marguerite e Saint Honorat, le due isole di Lérins, sono vicinissime, a un vero tiro di schioppo dalla terraferma, 15 minuti esatti di vaporetto per mettere piede sulla prima, 20 minuti cronometrati per la seconda dall'imbarcadero sul molo di Cannes.

Da sempre e a tutte le stagioni se sono da quelle parti vado a Saint Honorat, è piccola come un fazzoletto, verdissima, silenziosa, un vero piacere farne a piedi il giro, ci vuole a passo di tartaruga e assaporando il percorso non più di un'ora e mezza. Tanti anni fa solo il monastero sempre curatissimo e una specie di buvette sgangherata giusto per un caffè, adesso i monaci si sono dati da fare alla grande, gestiscono direttamente il servizio del traghetto di approdo all'isola, le cappelle, stazioni di sosta per raccoglimento e preghiera durante i pellegrinaggi che nei secoli passati si usava fare a piedi nudi, sono state restaurate, un attrezzato bar ristorante al moletto d'arrivo e persino un cartello di benvenuto.

Come tutti i luoghi carichi di anni e di storia, isola e abbazia hanno conosciuto varie peripezie; da quel lontano monastero, importante sede della cristianità fondato agli inizi del V° secolo ne è passata tanta di acqua sotto i ponti, nei secoli un continuo alternarsi di incursioni e saccheggi da parte di corsari saraceni, genovesi e spagnoli, nel 1047 i monaci saranno portati prigionieri in Spagna. Per difendere l'abbazia e l'isola nel XIV° secolo viene creato un sistema di segnali fra la torre fortificata del monastero e quella del vecchio quartiere Souquet a Cannes, ci sarà pure un presidio di soldati che abiteranno nei luoghi fortificati del monastero.

Saint Honorat sarà dichiarata bene nazionale durante la rivoluzione francese e addirittura venduta ad un'attrice che vi abiterà per vent'anni, trasformando il monastero in sale da ricevimento. Diversi ordini religiosi e varie edificazioni si sono succeduti, le costruzioni attuali sono state fatte tra l'XI° e il XIV° secolo e dal 1859 il monastero viene finalmente restituito al culto e ai monaci cistercensi della congregazione di Sénanque.

Che straordinaria intraprendenza manageriale questi monaci cistercensi veramente al passo con la modernità, un marketing di altissimo livello. Il titolo molto significativo di questo post non è farina del mio sacco, ma del Fratello Marie Paques, monaco, prete - e capo d'impresa come dice la presentazione del suo libro "Alla ricerca di senso" che uscirà a fine marzo 2012 ma che si può prenotare fin da ora compilando il buono d'ordine alla boutique del monastero. Leggendo qualche parola su di lui sul dépliant ho visto che è monaco all'abbazia di Lérins dal 1985 e che è stato ordinato sacerdote nel 1995.

Non conosco assolutamente la sua storia, ma fantasticando a ruota libera come spesso mi capita, mi sono fatta l'idea che nel primo tratto della sua vita magari Fratello Marie Paques era manager o imprenditore, poi forse come molti è venuto a fare un ritiro spirituale al monastero, (la stessa scelta all'epoca del faccendiere Licio Gelli meglio noto come Venerabile Maestro della Loggia massonica segreta P2 che proprio qui fu trovato ed estradato in Italia) ha rivoluzionato la sua esistenza, si è fatto prete ed ha messo le competenze della sua vita precedente al servizio del bene e della comunità. (Ricordo che queste sono mie pure illazioni.)

Fatto sta che gli affari funzionano da Dio, è proprio il caso di dirlo. L'eccellente marketing ha valorizzato ed implementato quella produzione artigianale iniziata in sordina nel monastero nel lontano 1895. Qui si producono vini e liquori rari e singolari a prezzi di tutto rispetto, si possono comprare direttamente in loco o per corrispondenza, sul chiarissimo buono d'ordine e sui quattro siti internet dell'abbazia con una perfetta organizzazione commerciale è previsto tutto.

Tornando con le amiche a Cannes a pomeriggio inoltrato non potevamo certo mancare di visitare il quartiere del Suquet col suo museo navale de la Castre e quella torre da cui un tempo si mandavano segnali all'Abbazia per avvertire dei nemici in arrivo, è la parte più antica e più autentica della città della mondana Croisette.

Chiude cinematograficamente questo post uno straordinario trompe l'oeil che invade l'intera facciata di una vecchia casa. Ai balconi si presentano in ordine sparso Stanlio e Ollio, Charlie Chaplin, Maurice Chevalier, Marilyn Monroe, Elisabeth Taylor con Frank Sinatra, i protagonisti del Titanic, Alain Delon e Claudia Cardinale nell'indimenticabile ballo del Gattopardo, Federico Fellini purtroppo solo senza l'Anitona nella Fontana di Trevi, quel mitico Humphray Bogart di Casablanca, Tarzan con le inseparabili Jane e Cita, Topolino con la sua Minnie e i terribili Uccelli di Hitchcock maestro del brivido. All'appello dello schermo ci sono tutti coloro che davanti o dietro la cinepresa in quelle sale buie ci hanno fatto ridere, sognare, tremare, battere il cuore, commuovere....la generosa irrinunciabile magia del cinema!

Arte e bicicletta

2012-01-16T09:49:00.000+01:00

Consegna del silenzio di due settimane per le corde vocali, ma occhi e gambe perfettamente funzionanti per guardare e camminare e poi queste vacanze natalizie sulla Costa Azzurra hanno regalato giornate di sole e cieli tersi blu come non si vedevano da anni, impossibile resistere alla tentazione di andare sempre a zonzo.

A pochissimi chilometri da Mougins si trova Mouans-Sartoux, altro borgo antico dove d'estate si tiene una vivace fiera del libro e dove soprattutto al Castello, imponente e austero nella piazza centrale, c'è il Centro d'arte contemporanea, l'Espace de l'Art Concret, inaugurato nel 1990 e nato dall'incontro di due collezionisti, Sybil Albers e Gottfried Honegger in collaborazione con il sindaco del paese. Obbiettivo dichiarato di questo spazio artistico e culturale fin dai suoi inizi è "l'educazione dello sguardo".

Art et bicyclette, l'interessante mostra appena inaugurata a dicembre propone una riflessione a cavallo fra opere d'arte e la bicicletta, questo oggetto emblematico a due ruote della nostra modernità. Apparso intorno al 1820, il veicolo diventa popolarissimo a fine 800; il suo sviluppo viaggia in parallelo con quello dell'industria e partecipa all'evoluzione della società in molteplici campi: dall'acquisizione di una più grande mobilità ed autonomia a una nuova emancipazione della donna. Leggendo la ricca presentazione della mostra scopro infatti che i coniugi Curie nel lontano 1895 con i soldi di un cugino polacco di Marie si compreranno la due ruote come regalo di nozze. La bicicletta, scrive Françoise Giroud nella biografia "Une femme honorable" dedicata alla ricercatrice e scienziata, rappresenta la libertà, il loro sarà un voyage de noces à pédales e Marie Curie per il matrimonio si sceglierà "une robe sobre et très pratique pour que je puisse la mettre ensuite pour aller au laboratoire....".

Lungo il percorso dell'esposizione vari stralci di pensieri che scrittori e poeti le hanno dedicato: per taluni, "à force de vélo" la bicicletta diventa persino maestra di vita.

Vissuta in sordina per anni nei paesi occidentali scalzata da roboanti motociclette, moto e automobili in primis, la bicicletta è tornata ad essere negli ultimi anni un oggetto "faro" nelle nostre società "inquinate" e finalmente preoccupate della qualità ambientale. Dai primi velocipedi in legno senza pedali antenati della bici, a quella famosa con la gigantesca ruota davanti fino alle ultime creazioni high tech, negli spazi bianchi ed essenziali del museo è lei, la bicicletta, la vera protagonista e musa ispiratrice di artisti e designer ( sempre attuale e bellissima quella "Sella" del 1957 di Achille e Piergiacomo Castiglioni). Persino le catene delle ruote diventano occasione per una scultura murale bagnata dal sole di dicembre.

Fernand Léger: Les deux guidons 1945

La modernità ama macchine e motori, soprattutto se sono complessi e altamente tecnologici. Modesta, semplice, leggera, silenziosa invece la bicicletta, rispettosa con la sua pedalata dei veri ritmi dell'uomo, sempre disponibile per gli spostamenti, lo sport, il piacere, le corse. Marcel Duchamp mostro sacro del dadaismo, la prima avanguardia portatrice della modernità nell'arte nel XX° secolo, sceglie la ruota di una bicicletta che piazza in compagnia di una forca su uno sgabello per creare il suo primo ready-made rivoluzionando così lo statuto dell'opera d'arte. In proposito l'artista dice:" J'aimais l'idée d'avoir une roue de bicyclette dans mon atelier. J'aimais la regarder comme j'aime regarder le mouvement d'un feu de cheminée".

La amerà ovviamente il futurismo cultore della libertà e del movimento, dipinge "I due manubri" Fernand Léger sempre attento a sottolineare l'aspetto sociale delle cose importanti per la classe lavoratrice, con pezzi scomposti Jean Tinguely creerà i suoi incredibili e poetici assemblaggi in movimento e anche Picasso non resterà insensibile alle due ruote, con la sella ed il manubrio inventa la sua straordinaria (e mi verrebbe da aggiungere altri dieci aggettivi) "Testa di Toro".

Anche gli artisti contemporanei la celebrano con tutti i mezzi della comunicazione, pittura, scultura, istallazioni, video, fotografie. Fra loro "Anacycle" di Jean Dupuy che ha due selle e due manubri gli uni di fronte agli altri e che può dunque circolare nei due sensi (fotografia qui sopra) e l'opera "Tutta la famiglia" del 1998 di Richard Fauguet, candidato per il Premio Duchamp nel 2004. All'artista piace scherzare con gli oggetti che popolano il nostro mondo e immagina le bici di tutta una famiglia immobilizzate e sepolte sotto decine di coloratissimi antifurto, invito forse per lo spettatore a riflettere su temi così attuali come la proprietà e la sicurezza.

Scriverò un'ovvietà dicendo che per fortuna non siamo tutti uguali, il mondo è ricco e vario e fuori dalla mostra, su una cassetta delle lettere c'è chi, a quattro zampe e non a due ruote, ama certamente la libertà, ma al movimento preferisce una statuaria immobilità .

Mougins e gli orari aleatori

2012-01-12T10:50:00.000+01:00

En 1954, Pablo m'a dit: " il faudra que nous fassions quelque chose tous les deux. Je découperai des petits personnages et tu feras des photos. Avec le soleil, tu donneras de l'importance aux ombres, il faudra que tu fasses des milliers de clichés..." Siamo a Mougins negli anni cinquanta, chi scrive è il grande fotografo André Villers.

Racconta che Picasso, soprannominato dai vicini "il pazzo di Vallauris" e dunque meglio stargli alla larga, l'aveva conosciuto per caso un anno prima. Diventeranno grandi amici e Villers scatterà migliaia di clichés proprio come aveva detto il grande Pablo.

Picasso aveva deposto le sue valige a Mougins in un bel mattino del 1936, poi ci aveva trascinato gli amici, il poeta Paul Eluard, Jean Cocteau e Man Ray. Negli anni molte personalità alloggeranno nel borgo medievale, da Edith Piaf a Yves Saint Laurent, da Roland Petit a Jacques Brel e naturalmente Winston Churchill. Scrivo "naturalmente" perché lo trovo citato dovunque vado e finisco per chiedermi quando lavorava. Il pittore spagnolo alloggiava all'epoca all'hotel Vaste Horizon e la cronaca racconta di una una notte in cui, preso dal sacro fuoco creatore, dipinse tutte le pareti della sua stanza. Il proprietario ebbe a che ridire e Picasso dovette rintonacare tutti i muri di bianco... no comment!. E' al "Domaine Notre Dame de Vie" di Mougins che Picasso passerà gli ultimi anni della sua vita.

I ritratti di Picasso, Salvador Dalì, di Le Corbusier, di Cocteau e di tante altre personalità del mondo dell'arte che hanno scambiato il loro sguardo con il grande fotografo (Max Ernst, Léger, Mirò, Arp, César, Arman, Ben, Prévert, Léo Ferré) e stralci di storie gustose di vita pubblica e privata del milieu artistico dell'epoca, li vediamo al Museo della Fotografia, giusto accanto alla Porta Saracena del vecchio borgo, una delle ultime vestigia del passato medievale di Mougins, è la donazione che il fotografo ha generosamente fatto alla municipalità del paese.

Il comune di Mougins fuori le mura è molto esteso e pieno di ville che si perdono nel verde della sua macchia mediterranea, ma silenzioso, raccolto e stupendo il vecchio borgo medievale con gli spalti a forma circolare, girando per i vicoli arredati come salotti sembra di introdursi nella casa di una chiocciola.

Bella dentro e fuori la chiesa barocca di Saint Jacques Majeur. C'è un presepe fatto di Santons in ceramica, ma sono minuscoli, quelli che si trovano nel dolce tipico da queste parti per la Befana che è "La galette du roi", due strati di pasta sfoglia con al centro crema di marzapane. Chi masticando la sua fetta non si spacca un dente e trova la statuetta, un tempo una semplice fava, sarà incoronato re e si ritroverà la sua bella corona di cartone sulla testa, le pasticcerie la includono sempre con la torta.

C'è anche un bellissimo organo barocco recentemente restaurato che si ispira agli organi della Germania del nord del 1600.

A parte lo scoprire sul menù affisso di un ristorante similitudini fonetiche ma grafie diverse coi cugini d'oltralpe, noi diciamo gergalmente "gnam gnam" per sottolineare una cosa buona e loro invece "miam miam", mi incanta leggere l'iscrizione del negozio del Signor Guy Sportellini. Non sarà un poeta professionista, probabilmente nel business non farà affari d'oro, ma il senso della poesia lui ce l'ha, eccome, invece di numeri per l'apertura e la chiusura della saracinesca, ha scritto semplicemente "orari aleatori". Cose che succedono a Mougins.

Mentone e i molari di Cocteau

2012-01-09T09:30:00.001+01:00

Il titolo di questo post può suonare irrispettoso, ma vista la personalità eclettica e totalmente anticonformista di Jean Cocteau mi permetto di osare, lui forse se la riderebbe. Decisamente la Costa Azzurra negli ultimi tempi sta riservando belle sorprese, dopo lo stupendo spazio Bonnard al Cannet, si è appena aperto a Mentone il modernissimo museo concepito dall'architetto Rudy Ricciotti. Ispirato dalle molteplici sfaccettature di Cocteau che sintetizza la sua opera come "objet difficile à ramasser" Ricciotti ha pensato una struttura "spezzettata e inafferrabile" come l'artista.

Museo dedicato a Cocteau, un "touche-à-tout" come dicono i francesi, scrittore, poeta, drammaturgo, pittore, cineasta, bulimico di tutte le esperienze della vita e dell'arte, inclassificabile perché fuori da ogni schema come un D'Annunzio o un Pasolini, artisti controversi la cui cifra è stata "sorprendere", "disturbare", "sovvertire" il perbenismo borghese. Non a caso Cocteau avrà occasione di dire "tout ce qui compte a commencé par etre subversif". La costruzione, costata 14 milioni di euro e la cifra sembra spropositata, è un' alternanza di cemento e vetri oscurati che dall'esterno nascondono gli interni e viceversa dall'interno si aprono al mondo brulicante intorno, il mercato, la strada, le macchine, il mare. Malgrado scorci architettonici di indubbio fascino, la struttura esterna soprattutto da lontano mi ha lasciata perplessa, l'architetto si è trasformato in dentista, mi è sembrata una lunga fila di molari.

Grazie alla generosità di Séverin Wunderman, un collezionista americano appassionato dell'opera proteiforme di Cocteau raccolta nell'arco di una vita, il nuovo museo può contare sulla sua intera collezione donata alla città di Mentone nel 2005. Complessivamente 1800 opere, di cui 990 di Cocteau, 450 lavori di artisti a lui vicini come Picasso, Modigliani, De Chirico, Foujita e un fondo eccezionale di 360 opere legate alla grande Sarah Bernhardt, con Vaslav Nijinski mitico protagonista dei rivoluzionari Balletti Russi di Diaghilev a Parigi, i due "mostri sacri" di Cocteau.

La visita della produzione artistica di Cocteau continua al Bastion, fortino del XVII° secolo da lui trasformato in museo tra il 1958 e il 1963 dove sono presentati i suoi lavori mediterranei, fra cui i famosi disegni degli "Innamorati" ed alcune sue ceramiche e i decori alla sala dei matrimoni nel Municipio cittadino.

Per gli amanti di Cocteau imperdibile a Villefranche, a pochi chilometri di distanza, la Cappella Saint Pierre, omaggio dell'artista ai pescatori locali. Per gli amanti della poesia imperdibile Cocteau, "poeta" in ogni sua manifestazione artistica, grafica, filmica o di scrittura, basti pensare alla pièce teatrale "La voce umana" o al suo ultimo lungometraggio "Il testamento di Orfeo".
Lettre d'adieu à Federico
Chante. Par la bouche de ta blessure. Par la bouche entrouverte de ta blessure. Par la bouche grande ouverte de ta blessure. Par l'oeillet mouillé cramoisi de ta blessure. Par la grenade luisante de ta blessure. Par le rire atroce du dentier d'un cheval de picador au soleil de ta blessure. Par le lait sombre des lèvres du nouveau-né de ta blessure. Par la lave du volcan de ta blessure. Par les mouqueuses de l'oursin ouvert en deux de ta blessure. Par la caverne où se réveille en sursaut le gitan de ta blessure. Par l'étoile écarlate sur les ruines de ta blessure. Par l'encre rouge du dernier poème de ta blessure.(1)

La scoperta del nuovo museo è stata naturalmente occasione per vagabondare per Mentone, i vicoli, le case dipinte, il mercato.

Veramente straordinari la Basilica barocca Saint Michel, le rampe più tardive di metà '700 per accedervi e il sagrato dove si tiene in estate un prestigioso e ambitissimo festival musicale. Il pittore Raoul Dufy ne ha fatto un bellissimo acquerello che si può ammirare alle Museo delle Belle Arti Jules Chéret di Nizza.

Tornando verso Nizza sul lungomare della "Basse Corniche" una veloce tuffata in quel Disney World che è Montecarlo. Anche qui bei palazzi antichi, musei interessanti, sculture nei giardini, scorci panoramici e per molti l'imprescindibile attrazione del Casinò, ma non amo questo luogo, mi è sempre sembrato finto, lusso, ostentazione di ricchezza, luci, vetrine sfavillanti, neanche una foglia fuori posto, troppo di tutto. Alcuni definiscono Montecarlo "paese d'operetta" e forse hanno ragione.

(1) Jean Cocteau: La Corrida du Ier Mai Les Cahiers Rouges Grasset

2012: tempo e frattempo

2011-12-29T09:27:00.000+01:00

Un altro anno è passato e puntuale si ripresenta la riflessione sul tempo che inesorabile avanza. In una bella domenica milanese di novembre sono andata alla Triennale con la mia amica Paola, c'era una mostra dal titolo intrigante: O' clock, time design design time. Non so, magari c'è ancora, il soggetto lo dice chiaramente il titolo, come il design interpreta quelle maledette lancette che continuano a girare.

Nella presentazione alla mostra si fa notare che altre arti hanno già dedicato abbondante spazio a questo tema, Claude Monet ha dipinto più quadri della cattedrale di Rouen fissata sulle tele in diverse ore del giorno, Andy Warhol ha proposto otto ore di riprese consecutive dell'Empire State Building nel film Empire del 1964, di recente ho visto a Gavirate un'opera di Isabella Bai osservare New York nello scorrere delle stagioni, per non parlare del ricchissimo patrimonio fotografico; e con il design a che punto siamo? Un dépliant informa che in esposizione si troveranno oggetti enigmatici, artefatti estetici, progetti ironici, provocazioni ludiche, meccaniche, filosofiche, rigorosamente proibito fotografarle, ma gli spunti di riflessione rimangono. Per esempio le parole di presentazione di Silvana Annichiarico curatrice della mostra: "Una volta che il tempo di vita è stato colonizzato dal tempo di lavoro e/o dal tempo del consumo, il design può concentrarsi sul tempo di mezzo: cioè su ciò che sta nelle pieghe del vissuto, del lavorato, del consumato. Il suo tempo d'elezione può allora diventare il frattempo: tempo del gioco, tempo dell'ozio, tempo dell'intervallo, tempo dello sperpero, tempo dell'inazione, tempo dell'atto mancato, tempo della meditazione, tempo della creazione".

Un augurio per il 2012 alle porte? A qualunque età e in qualunque circostanza, di fronte a un sogno, a un progetto, al possibile cambiamento, all'appuntamento con una nuova sfida, non pronunciare mai come il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie: "E' tardi è tardi, sono in ritardo, in arciritardissimo!"

"le courant ligure" e la villa Kérylos

2011-12-27T09:45:00.000+01:00

In Bretagna, in Corsica, nelle Alpi Marittime da Mentone fino al Capo di Antibes per dire di alcuni che conosco e che ho percorso e chissà quanti altri ancora ce ne sono in giro per la Francia, i cosiddetti "sentiers des douaniers" o "chemins du Litoral", camminamenti estremi fra le rocce ed il mare sorti inizialmente a fine settecento, inizio '800 per difendere l'approdo illegale di merci nel paese, sentiero dei doganieri appunto, contro gli sbarchi fraudolenti e avamposti per il controllo del territorio, negli ultimi decenni restaurati, valorizzati e divenuti opportunità stupende di passeggiate.

Come spesso mi capita me ne vado a camminare in quel tratto bellissimo tra Beaulieu e Cap Ferrat, fra nodosi pini marittimi modellati dal vento, insenature minuscole e l'antico borgo medievale di Eze appollaiato sulle montagne a strapiombo sul mare che fa da sfondo.

Da sempre nella baia di Beaulieu, più profonda, si raccolgono moltissime alghe, ma questa volta, pochi giorni dopo le terribili piogge e straripamenti in Liguria ed alle Cinque Terre la quantità di legni portati dall'acqua è veramente incredibile. E' "le Courant Ligure" il responsabile, spiega un cartello lungo la passeggiata.

Dell'esistenza della "Corrente Ligure" a dir la verità non ne sapevo proprio niente, guardi il mare calmo piatto e se non hai esperienza di barca e non sei un esperto come fai a sapere quello che invece succede a duecento metri di profondità? Lo stretto di Gibilterra è la porta aperta del Mediterraneo alle fredde acque atlantiche che entrando nel Mare Nostrum si distribuiscono attraverso varie correnti.

Ho letto su Wikipedia che quella che in senso anti-orario dal Golfo di Genova va verso la Spagna attraverso le coste francesi si chiama Corrente Ligure-provenzale, o Corrente del Nord. Finché la generosa Italia si limita ad esportare ai cugini d'oltralpe grandi tronchi d'albero, passi, ma non più cadaveri per favore, mi sono ricordata che qualche hanno fa fra le acque di Tolone e Marsiglia venne ritrovato tre settimane dopo il corpo della buonanima contessa Agusta misteriosamente morta e scomparsa in mare a Portofino.

Da qualunque punto della passeggiata si può scorgere la bianca semplicità della Villa Kérylos (rondine di mare, in greco) solitaria e maestosa sull' estrema punta est della baia. Erano almeno vent'anni che non tornavo a visitarla, ho pensato che un tempo dovevo avere ben altri interessi perché non l'avevo apprezzata così tanto.

Appartiene ora all'Institut de France, straordinaria istituzione accademica fondata nel 1795 che oltre a raggruppare cinque accademie gestisce un patrimonio immenso e prestigiosissimo di musei, monumenti, proprietà ricevute in lascito in Francia ed all'estero. E' la realizzazione moderna di un sogno greco, un progetto folle nato all'inizio del '900 dal genio di un erudito, Théodore Reinach e il talento del suo architetto nizzardo Emmanuel Pontremoli.

Reinach è un illustre membro dell'Institut de France, ellenista di grande fama, autore fra l'altro della prima traduzione francese della Repubblica degli Ateniesi di Aristotele, i soldi non gli mancano ed ha una passione sviscerata per la Grecia antica. Fa così costruire per se e la sua famiglia e dal 1967 per la gioia di noi tutti questo edificio di architettura neoclassica tardiva dove nulla è originale di quel periodo che lui tanto ama, l'Ellade del II° secolo prima dell'era volgare, ma dove saltano le nozioni di vero o falso, originale o imitazione perché fin dall'ingresso, con la scritta greca Xaipe, "Rallegrati" impressa a mo' di benvenuto sul pavimento, atmosfere, distribuzione di stanze ed ambienti, rivestimenti, mosaici, decori, mobili, suppellettili, ebenisterie non sono solo pedissequamente copiate, ma reinterpretate e reinventate immergendo il visitatore in quella Grecia antica avvicinata solo sui libri.

Lo spirito e la forma, il nome delle stanze e l'arredamento, tutto trae ispirazione dall'antica Grecia. L'avventura di Kérylos inizia nel 1902. All'epoca Kandinsky esplora l'astrazione, Picasso inaugura il periodo blu e fanno la loro apparizione la scuola di Nancy e la Secessione Viennese; mentre si mettono le basi della "modernità" insomma, l'ellenista Reinach si rivolge completamente al passato, sogna un'ambientazione di ventun secoli prima attingendo però a tutto il sapere e alla tecnologia che artisti, artigiani, ceramisti, ebenisti della Belle Epoque possono fornire. I legni più pregiati, intarsi di avorio e intrecci di cuoio, ispirato all'antico, questo mobilio evoca anche per molti aspetti le raffinatissime realizzazioni della Secessione viennese che sconvolgeranno le arti decorative europee dell'epoca.

Quattro stanze intorno al centrale peristilio tutto di marmo bianco aperto sul cielo blu, la biblioteca, la sala da pranzo con vari triclini per i commensali, il più alto per il padrone di casa, un salone per gli uomini, equivalente maschile del gineceo, dove si riunivano invece le donne, una sala più intima per la famiglia. Al piano superiore le stanze dei proprietari.

Come conciliare il rigore archeologico e le esigenze della vita moderna? Offrire le comodità dell'epoca è una delle grandi preoccupazioni dell'architetto Pontremoli che cerca la sintesi fra ornamentazione e funzionalità, fedeltà al passato e inventiva del presente. Per esempio le lampade composte sul modello antico di quelle ad olio, sono state discretamente elettrificate, gli oggetti di uso quotidiano coniugano la solidità tecnica alla purezza delle linee greche.

La scomparsa prematura di Théodore Reinach nel 1928, gli risparmierà la sofferenza di vedere una parte della sua famiglia deportata, come suo figlio Léon che era in possesso degli archivi di Kérylos, sequestrati dalla Gestapo. Quegli archivi cui l'architetto Pontremoli aveva attinto fedelmente e infedelmente per dar corpo a questo sogno pazzo del suo committente.

quel che c'è di buono

2011-12-22T06:45:00.000+01:00

Malgrado un certo mio tono leggero e la grande fortuna di poter viaggiare con il blog attraverso le parole e spesso per davvero, non è che tutto mi vada sempre bene,ci mancherebbe altro, non è mai per nessuno primavera tutti i giorni, solo che guai, malumori e tristezze si custodiscono "dentro" o tuttalpiù si condividono con le amiche fidate non certo sbandierate su internet in giro ai quattro venti. Oggi vorrei parlare di un esercizio che mi sforzo di mettere regolarmente in pratica negli ultimi anni e che consiste nel cercare in ogni situazione, anche le più difficili, quello che c'è di buono e c'è sempre, magari non subito, magari non lo si vede e lo si scopre solo col tempo, ma c'è. Anni fa mio figlio Francesco aveva fatto un ritiro spirituale buddhista vicino a Dharamsala, lezioni, meditazioni e silenzio era la consegna, forse per tentare nuove strade dello spirito, concentrarsi meglio, riflettere sul senso delle cose, imparare l'ascolto, l'altro mio virgulto, godereccio com'è, se ne sarebbe ben guardato dal lanciarsi in una simile esperienza. Anche la mia amica Paola un'estate si è ritrovata in un ashram in Toscana dove per due settimane non si poteva proferire parola e chissà quanto le è costato il soggiorno; il perché è misterioso, ma certe avventure più sono dure e più sono costose. Voleva seguire un corso sulla meditazione tibetana, ma non se l'aspettava organizzato così, i primi giorni voleva scappare a gambe levate. Con l'esercizio del "quel che c'è di buono" la prospettiva cambia, per esempio mi dico che ho la fortuna di riflettere e lavorare "sul silenzio" comodamente a casa mia e senza spendere una lira. E' stata probabilmente la mia amica-nemica di una vita, la "bionda" che ho sempre fra le dita a farmi venire quel nodulo sulle corde vocali che adesso mi hanno appena tolto e l'ordine tassativo del medico è: silenzio assoluto per due settimane, le corde devono restare a riposo. Per fortuna non sono analfabeta, così scrivo come una matta, per fortuna ho una pigna di libri sul tavolo, è arrivata l'ora di leggerli, per fortuna ci sono le amiche accanto e io ne approfitto, è così bello farsi coccolare e poi magari la mia voce cambierà e al telefono di prima mattina non mi diranno più "buongiorno signore" come spesso mi capita. Con la lingua biforcuta che mi ritrovo un tempo sarei impazzita all'idea di non poter intervenire in una discussione per dire la mia, adesso in fondo trovo che sia un'occasione d'oro per un sacco di cose, è anche il periodo delle feste che francamente non amo e ho la scusa per ascoltare ovvietà senza aggiungerci le mie altrettanto ovvie e tra l'altro mi è impossibile litigare, interrompere l'altro che parla come ammetto di fare spesso e sparare cazzate. L'avevo detto che c'è sempre qualcosa di buono.

un ultimo saluto all'isola

2011-12-19T09:39:00.000+01:00

Servendomi di un pannello piastrellato che ho trovato nel bagno del Museo Frederico Freitas chiudo con quest'ultimo post il mio sipario su Madeira, non prima di tentare un modesto bilancio com'è mia consuetudine dopo ogni esperienza. Al solito, c'est la vie, luci ed ombre, ma se le prime sono numerose, solo una in particolare per quanto concerne le seconde. Come Montecarlo, come la costiera spagnola, come Eilat, naturalisticamente stupenda ma con un architettura da urlo (in senso negativo) come certi scempi edilizi italiani, la costa di Funchal mi è sembrata troppo costruita e con palazzoni che non si integrano, che nulla hanno a che spartire con il territorio circostante.

Questo discorso non vale certo per la città vecchia che con le vecchie pietre di scale, vicoli, piazzette, palazzi, quintas, chiese mantiene integro e rispettoso il fascino della sua storia, ma è la cementificazione la grande protagonista della parte nuova a ovest della città dove si concentrano grandi alberghi, condomini e centri commerciali e anche in giro per l'isola sorprendono costruzioni modernissime e gigantesche.

Una vecchissima isola è Madeira, nata senza testimoni milioni di anni fa da un'eruzione vulcanica, la cima di una montagna che s'innalza dall'oceano a più di 5000 metri di profondità e di cui un terzo solo è fuori dall'acqua e così è la sua storia tormentata ed articolata, fatta di grandi conquistadores e di povera gente, di corsari e navigatori, di aristocratici stranieri e agricoltori .

Nei secoli ha vissuto dapprima come granaio di cereali del Portogallo che ne mancava, della canna da zucchero, del vino, della coltivazione di banane e last but not least del turismo. Un'organizzazione turistica di altissimo livello, super professionale e qualificata, fin troppo oserei dire da ipercritica che non è mai contenta; ogni idea, progetto, desiderio, esigenza dell'ospite in vacanza sono stati previsti, programmati, pianificati, preconfezionati, neanche uno straccio di batticuore davanti all'incognito o all'avventura on the road. Va però anche detto quanto sia piacevole la discreta gentilezza della gente, trovare una natura rigogliosa protetta e valorizzata, tutto pulito, curato e sentirsi in piena sicurezza, il tassametro attivato spontaneamente senza faticose discussioni, prezzi ragionevoli e corretti e non spennati a guisa di piccioni come nelle città d'arte di casa nostra.

Il vino di Madeira era rinomato già ai tempi di Shakespeare che lo cita nell'Enrico IV, ma la vite ha avuto periodi difficili per via di due grandi nemici, l'oidio causato da un fungo e l'insetto parassita Filoxera, entrambi in epoche diverse hanno devastato la produzione viticola. Crisi agricole, sociali e religiose hanno così causato soprattutto nell'800 e nel '900 una grande emigrazione degli abitanti dell'isola, i ricchi stranieri arrivavano e i poveri cristi se ne partivano.

In secoli lontani verso lo sterminato sud del Brasile che la corona portoghese voleva popolare, più di recente in Sud Africa (una comunità di 350.000 persone dell'isola, allorché Madeira ne conta oggi 250.0000 ), Venezuela, Stati Uniti, Australia e Canada. Se Porto Santo dedica una statua al marinaio, a Funchal sulla passeggiata a mare si erge una scultura per l'emigrante, è in ginocchio con il mondo in mano, anche gli italiani conoscono questa storia molto bene.

Gente tradizionalista e religiosa, l'arte di pizzi e merletti fatti a mano trasmessa di generazione in generazione e le numerose chiese gremite la domenica. A Funchal grande folla un giorno davanti all'antica cattedrale manuelina (XV° secolo); i giovani maturandi dell'anno entravano tutti incolonnati e vestiti per le grandi occasioni per assistere alla messa che sarebbe stata celebrata in loro onore per un anno scolastico proficuo di risultati.

Arrivederci a tutti quelli che al tramonto pescano sul molo, ai ragazzi che, beatà gioventù, se ne fregano della temperatura dell'acqua, alle barche che riposano in rada e con l'ultimo sole il bianco della chiglia diventa oro, a certe viste che non te le puoi scordare, a quei meravigliosi azulejos blu.

Quella terrazza impressa nei miei sogni filmici di ragazza in cui passeggiava Sissi non l'ho riconosciuta, forse non lo volevo, i ricordi devono restare tali, ma è stata l'occasione per trovare Madeira e la ringrazio con un suo rosso ibisco caduto per terra, bello e discreto come la personalità dell'isola.

poios e levadas

2011-12-16T13:51:00.001+01:00

Una cosa è certa, per niente al mondo vorrei fare il contadino a Madeira. Già è un lavoro durissimo ovunque, non ne parliamo qui dove tutto è scosceso, impossibile utilizzare strumenti o animali con questi campi minimi abbarbicati sui pendii, una faticaccia immane. Un conto è ammirare, ma viverci.....! Sarò una lavativa, ma solo a guardarli chini sulla terra che sembra uno scivolo o mezzo in bilico da funambolo fra i tralicci delle viti a spalliera verticale mi sento stanca.

Fatta la doverosa premessa, affermo con entusiasmo che è uno spettacolo fantastico. Mi sono venute in mente le risaie nel centro di Bali vicino ad Ubud e le coltivazioni di thè a Munnar nel Kerala, sulla nostra riviera di ponente ci sono soprattutto serre di metallo e la vista non ha lo stesso fascino. I poios sono questi stretti terrazzamenti sovrapposti per sfruttare ogni superficie piana, anche se minima, lungo le ripide pareti, più fitti nella costa meridionale privilegiata dal clima.

La storia dei poios, questi minuscoli lembi di terra a terrazza inizia con i primi colonizzatori (portoghesi e poi spagnoli ). Ma se all'inizio non era necessario lavorare grandi superfici di terra per rispondere alle esigenze di una modesta popolazione, il forte incremento demografico dell'800 e del '900 (inglesi) ha costretto a terrazzare anche i terreni più impervi o climaticamente meno favorevoli come quelli del nord vicini alle nuvole.

Orti, coltivazioni varie, banane e soprattutto viti. In questa stagione invernale i rossi delle foglie presentavano tutte le sfumature della tavolozza del più fantasioso dei pittori, per i credenti una sicura conferma dell'esistenza divina, un tripudio di macchie colorate dal giallo all'amaranto, persino le rose grasse si sono uniformate alla consegna dell'armonia cromatica.

Per creare un nuovo poio si costruisce un muro di contenimento in pietra, riempendo poi la cavità con i detriti alluvionali dei letti dei torrenti che offrono un terreno molto fertile.

Abbiamo avuto il privilegio di godere di queste meraviglie grazie alla passeggiata di alcune ore (facilissima e tutta in piano)in un tratto della Levada del nord e a questo punto si impone parlare delle "levadas", altra caratteristica singolare di Madeira.

Sono i canali di irrigazione e risalgono al XV° secolo: servivano per irrigare sia le coltivazioni di canna da zucchero lungo le più aride coste meridionali, sia per i mulini ad acqua, impiegati nella produzione dello zucchero stesso. Erano canali di lunghezza limitata e di proprietà privata che, probabilmente costruiti da schiavi nordafricani, convogliavano l'acqua di vicine sorgenti portandole nei campi. L'incremento demografico del XIX° secolo si è visto costretto a potenziare il sistema dei canali di irrigazione, è intervenuto lo stato e sono state realizzate alcune lunghe levadas per convogliare l'acqua dalle piovose regioni del nord. C'erano da superare gole strette e profonde, scavare nella roccia con semplici picconi, gli operai venivano calati con ceste lungo le ripide pareti.

Il XX° secolo ha visto un ulteriore intervento su questi canali durante il governo di Salazar; grazie a quattro turbine alimentate dalle levadas ampi territori delle zone interne di Madeira sono stati allacciati nel 1953 alle linee elettriche, assicurando inoltre l'approvvigionamento di acqua potabile. Ancora oggi il 30% dell'energia elettrica necessaria all'isola è generata dall'acqua. Pagando un canone annuale, chiunque può rivolgersi alle autorità statali preposte al controllo della rete idrica per pattuire ogni settimana le quantità di ore di prelievo d'acqua, sia per le cisterne che per i campi.

La distribuzione è assicurata dai "levadeiros" che aprono e chiudono i canali fino a che l'acqua giunge alla sua destinazione. Ogni utilizzatore ha il diritto a una certa quantità e frequenza, ciò che viene chiamato "il turno dell'acqua". L'ora del turno cambia e può essere assegnata a qualunque ora del giorno e della notte (altra faticaccia).

Così, una mattina abbiamo fatto "le barbone" nella nostra bella "quinta" alberghiera attingendo abbondantemente dalla ricca colazione e preparandoci discretamente senza farci notare dei succulenti panini, ci siamo prese un autobus locale perché la passeggiata sulla levada volevamo farcela ai nostri ritmi, senza guida e altra gente intorno come propongono le agenzie locali.

Noi abbiamo scelto un tratto facile tutto in piano, ma non c'è che l'imbarazzo della scelta, se non sbaglio ci sono a Madeira una sessantina di levadas e circa 2000 chilometri che possono essere percorsi. In premio, oltre al piacere della passeggiata, la bellezza dei poios e scorci paesaggistici che non hanno bisogno di commenti.

E' stata la gita dell'ultimo giorno, l'indomani saremmo ripartite; per me la più carica di emozioni di questo soggiorno sull'isola. Poios e levadas me li porto nel cuore.

Porto Santo

2011-12-14T14:10:00.000+01:00

E una mattina presto, prima del sorgere dell'alba, ci siamo imbarcate sul traghetto Lobo Marinho per l'isola di Porto Santo. Odio le levatacce, ma è stata l'unica del soggiorno e non ho proferito parola, nello zaino una scatola francese di pillole di "mer calme", non fa dormire come la xamamina, entrambe navigatrici di terra e non di mare, temevamo la traversata oceanica di tre ore circa, ma no problem, l'acqua era quasi un olio.

Alla nostra sinistra Madeira vista dal mare, sulla destra la sagoma delle isole Desertas. Sulla nave cominciamo a scambiare due chiacchiere con Christine, una signora di Bath (città dell'impero romano in Cornovaglia con delle terme bellissime che ho visitato anni fa). Inaspettatamente per lo stile inglese sempre molto riservato, arrivate a Porto Santo farà con noi il giro dell'isola e ci chiederà di pranzare insieme, non le piace da sola, rimarrà con noi tutto il giorno.

Già da lontano Porto Santo fa vedere le sue principali caratteristiche, una lunghissima spiaggia ( 9 chilometri) di rena dorata, la principale cittadina dal nome omonimo (abitata da quasi tutti i 5000 abitanti dell'isola), chiamata anche Vila Baleira distesa lungo la costa, l'aspetto aspro e arido del terreno, una vasta pianura centrale con formazioni montagnose a est, il Pico do Castelo, con i suoi 500 metri, una delle cime più alte dell'isola, dalla forma conica e verdeggiante grazie al decennale riforestamento, pini di Aleppo e cedri del Libano in particolare.

Vecchia di 18 milioni di anni, così ci ha detto la guida con la quale abbiamo fatto in due ore il giro dell'isola appena scese dal traghetto, è la più antica dell'Atlantico e una volta era quattro volte più grande; rispetto a Madeira tutta nera, nelle rocce di varia formazione di Porto Santo si possono osservare tutti i colori delle stratificazioni dei millenni. Non a caso la sabbia di Porto Santo pare avere grandi proprietà curative per artriti e dolori reumatici proprio perché ricchissima di fossili e carbonato di calcio sotto forma di calcite dalle particolari caratteristiche termiche.

Cristoforo Colombo, che aveva sposato Isabel Moniz, la figlia di Bartolomeu Perestrelo, il primo capitano portoghese sbarcato sull'isola divenuta poi un suo feudo, ha soggiornato qui; avremmo dovuto visitare la sua casa divenuta museo con incisioni e carte evocanti la sua vita e i vari peripli dei suoi viaggi, ma sull'isola era giorno di festa e tutto chiuso.

La storia dell'isola è tormentata, il saccheggio di pirati e corsari dal XV° fino al XVIII° secolo è stato frequente. Tutte le ragioni atlantiche dall'Algarve allo stretto di Gibilterra fino alle Canarie rappresentavano zone di conflitto tra portoghesi, spagnoli e mori. Con l'inizio delle navigazioni alla scoperta del nuovo mondo, l'arcipelago di Madeira e le Azzorre rappresentavano un luogo obbligato di transito per navigatori e pirati. Il saccheggio del 1617 da parte di corsari algerini pare sia stato il più terribile che gli abitanti dell'isola abbiano subito.

Facciamo il periplo in autobus incontrando mulini e vari punti panoramici, stupenda in particolare la Ponta da Calheta nell'occidente estremo, di fronte l'isola disabitata Ilheu de Baixo, ricca di calce, un tempo conformata in pani e spedita a Madeira per la produzione di malta e concimi . A Porto Santo ci vengono i turisti stranieri d'inverno e a passarci le vacanze i ricchi abitanti di Madeira d'estate, difatti il 60% delle abitazioni dell'isola (vecchie ma restaurate e quelle nuove a non più di tre piani) sono seconde case; fa gola il clima più caldo ed asciutto, ma soprattutto la meravigliosa spiaggia che Madeira non possiede.

Il grosso problema dell'isola è l'acqua e la conseguente siccità. Qui non piove quasi mai e malgrado si siano piantati un milione e mezzo di alberi, il suolo è roccioso ed arido. Per bere desalinizzano l'acqua del mare, hanno costruito molte dighe per convogliare le acque e andando in giro si vedono ovunque bacini di irrigazione per le culture, muretti a calce viva delimitano le zone coltivabili e fungono da protezione contro il vento.

Per questo colpisce particolarmente il green di un campo da golf, un insaziabile vampiro di acqua, ma il business ha le sue esigenze ed il campo da golf attira il turismo internazionale, principale risorsa dell'isola. E' stato concepito da Severiano Ballesteros, golfista spagnolo di fama mondiale scomparso di recente. L'economia dell'isola si regge anche sulla produzione del vino ad altissima alcolicità, il 22%, la vigna cresce sulla sabbia.

Sull'isola una grande attenzione ecologica: i rifiuti sono riciclati a Madeira dove vengono spediti una volta alla settimana. Per l'elettricità, oltre i pannelli solari e le pale eoliche, per la prima volta in Europa si sperimenta un'energia biodiesel completamente pulita prodotta con le alghe del mare. (Non ne capisco niente, ma ho preso appunti mentre la guida parlava)

Christine è una donna molto tosta, "con le palle" come si suol dire confidenzialmente, parla un portoghese fluente e chissà quante lingue ancora. Al ristorante e nella lunga passeggiata sulla spiaggia racconta che ha vissuto in Angola, Nigeria, Nicaragua, Cambogia, Afgahnistan, adesso sta per partire per la Libia. Aiuto, questi paesi sono stati o sono gli angoli più "caldi" del pianeta, ma che caspita di lavoro fa? C'è scritto sul suo biglietto da visita e mi fa una certa impressione: Landmine Risk Consultant. Sissignore, Christine ha sempre lavorato per grosse ONG internazionali e si occupa di formazione "sul campo" per il rischio mine. Di sua competenza studio e analisi di territori martoriati da ingegni bellici, coordinamento e preparazione della gente locale e volontari per affrontare pericoli e difficoltà che terribili guerre hanno lasciato in eredità. Interessantissimo discutere con lei, è l'occasione per me di chiederle conferma su quello che mi è sempre sembrato il grosso punto debole delle organizzazioni internazionali governative e non, la mancanza cioè di coordinamento e di scambio di informazioni; perdita di denaro, energia, vanificazione degli sforzi per una mancata sinergia fra le strutture. -"In 40 anni di lavoro sul campo, più vado avanti e meno capisco"- è la sua sconcertante e lapidaria risposta.

Fotografo la mia ombra sulla spiaggia, alle sei il Lobo Marinho leva l'ancora, la scultura di un marinaio che scruta il mare accanto ad una palma vuole forse ricordare la grande tradizione dei navigatori portoghesi o più dolorosamente tutti quegli uomini che soprattutto negli anni 60-70 hanno dovuto emigrare dall'isola in cerca di fortuna verso Canadà, Stati Uniti ed Australia. Porto Santo si congeda regalandoci un suo tramonto.

Madeira a l'est

2011-12-13T09:36:00.000+01:00

Nel XIX° secolo abitare a Camacha ventosa ed a 700 metri sul livello del mare faceva molto "in"; trascorrevano qui l'estate i ricchi commercianti inglesi. Poi una famiglia del Regno Unito ha fondato con successo un'impresa per la lavorazione del vimini e fino anni recenti l'attività ha rappresentato una delle principali fonti di sostentamento per il villaggio. Nelle umide vallate circostanti abbonda il salice di vimini, la materia prima necessaria, ma adesso nella ex grande fabbrica abbiamo visto pochi sparuti intrecciatori, anche in questo settore l'Asia ormai la fa da padrona nel mondo. In una grande sala, l'esposizione di un intero zoo intrecciato, pare che il mercato d'oltre Manica fosse ghiotto di questo bestiario inanimato.

Dopo un fitto bosco di conifere e una piana spoglia ricoperta di felci e di bacche di mirtilli, attraverso il Passo Poiso arriviamo al Pico do Arieiro, a 1818 metri, per altezza la terza vetta di Madeira, l'unica cui ci si possa avvicinare in minibus. Dalla piattaforma panoramica lo vediamo ergersi di fronte a noi e zaini in spalla molti si avviano per conquistarne la cima (Madeira è un bengodi per chi fa trekking). In lontananza le pale eoliche dell'altipiano Paul da Serra.

Attraversando rigogliosi boschi di lauro, alberi endemici sull'isola (nel 1999 l'Unesco ha riconosciuto la foresta primaria Laurissilva di Madeira Patrimonio Naturale Mondiale), arriviamo a Ribeiro Frio (fiume freddo), villaggio minuscolo, (come tutti gli altri del resto a parte Funchal e Machico dove c'è l'aeroporto), ma visitato per il suo centro di allevamento delle trote. Le acque dolci di Madeira pare fossero abitate in passato solo da anguille, ma in questi anni le autorità forestali hanno immesso la trota in molti ruscelli di montagna. Mi è capitato di visitare dei centri di piscicoltura ben più grandi e modernamente strutturati, ma il fascino del luogo consiste nelle vasche di vecchie pietre disposte in modo pittoresco sui terrazzamenti lungo i pendii.

Sulla costa di nord-est ci fermiamo a Santana. La località è rinomata per le sue "casas de colmo", delle casupole dal tetto di paglia dove fino a pochi decenni fa viveva la popolazione agricola dell'isola. Il piano superiore, raggiungibile grazie a una scala, fungeva da camera da letto per i bambini o come ripostiglio per le provviste, al piano inferiore, soggiorno e camera da letto dei genitori. Per evitare incendi si cucinava fuori all'aperto e il bagno nel retro della casa o in una casetta a parte in giardino. Tutte le poche "casas de colmo" ancora esistenti sono sotto tutela delle autorità competenti per i beni ambientali e quelle che abbiamo visto sono sistemate ad hoc per i turisti, non ci abita quasi più nessuno. Malgrado l'angustia degli spazi è oggi molto costoso viverci perché bisogna rinnovare con regolarità lo strato esterno del tetto di paglia perché invecchiando diventa permeabile alla pioggia che qui non manca, non si coltiva più grano e la paglia viene a costare parecchio. Pochissimi mobili e cose, impossibile il superfluo, mi è venuta in mente "l'essenzialità" delle case "amish" in Pennsylvania.

Fra campi di canna da zucchero (un tempo attività importante dell'isola) e coltivazioni a terrazza, raggiungiamo il punto forse paesaggisticamente più bello di questo itinerario, la Punta San Lorenzo, estremo lembo di terra ad est.

La strada termina nella Baia de Abra e la Punta San Lorenzo che fa parte del parco naturale dell'isola, è raggiungibile solo a piedi. Non ho aggettivi, delle foto sono senz'altro più eloquenti delle parole.

Machico è l'ultima tappa del nostro itinerario giornaliero verso l'est. Con i suoi circa 15.000 abitanti, è la seconda città dell'isola. Dato che il suo golfo è uno dei pochi punti d'approdo sicuri, i portoghesi vi avevano stabilito il loro primo insediamento fin dal 1419, i vecchi abitanti chiamano infatti ancora la città col nome del suo scopritore, cioè Baia de Zarco.

Da una terrazza panoramica possiamo ammirare da lontano. Nel lontano passato Machico era sede di una grande corte. La ricchezza rapidamente acquisita con la canna da zucchero favorì l'insediamento di dame e cavalieri, certami poetici e tornei cavallereschi mentre a Funchal iniziava a radicarsi quella forte borghesia commerciale che la farà diventare capitale.

Come ogni volta abbiamo visitato la Piazza principale che è sempre quella del Municipio con relativo palazzo e l'immancabile chiesa; personalmente sono stata però colpita dall'unica casa vista a Madeira che con le sue righe orizzontali colorate ha trasgredito all'onnipresente bianco contornato di grigio e dalla quantità di uomini che chiacchierano e giocano in piazza come si usa nei paesi; sarà che vivo nella frenetica Milano.

verso ovest

2011-12-10T11:11:00.000+01:00

A Madeira, turisti a parte, vivono circa 250.000 persone di cui 125.000 concentrate a Funchal e nell'area circostante. Malgrado una modesta estensione, sull'isola coesistono vari microclimi. Il sud con i suoi versanti collinari è densamente popolato, c'è il tempo migliore, non appena ci si addentra nell'interno ed a nord soprattutto in questo periodo dell'anno, nuvole e cielo coperto ed a parte qualche villaggetto e case disseminate, è la natura a farla da padrona.

Madeira è piccola, a volerla girare di corsa, si può contornare l'isola anche in un solo giorno, ma noi, lente e curiose, ci abbiamo messo due settimane e ne valeva la pena, mai lo stesso itinerario. La scoperta dei luoghi è organizzata da veri professionisti del turismo: se non si vuole noleggiare una macchina, per 25 euro al giorno dalle 9 del mattino alle 6 di sera ti viene a prendere e ti riconduce in albergo la sera un mini bus che ti scorrazza in giro secondo varie proposte di itinerario. Noi abbiamo iniziato col circuito dell'ovest.

Prima tappa è Camara de Lobos, pittoresco villaggio di pescatori così chiamato perché gremito di foche monache all'epoca dello primo sbarco sull'isola nel 1420 del comandante Zarco poi trasferitosi nella più ampia baia di Funchal (i rari esemplari di foche rimaste sono ora solo sulle 3 isole disabitate di fronte a Madeira e che si chiamano appunto Desertas) e divenuto famoso perché era qui che Churchill piazzava il suo cavalletto per dipingere. A prima vista mi sono sembrati dei pipistrelli bianchi appesi ad asciugare al sole, ma sono dei gattucci, della famiglia degli squali, una specialità culinaria del luogo dopo 6 settimane di essiccazione. Non ho assaggiato.

Seconda tappa, paesaggisticamente veramente straordinaria Cabo Girao, fra le più alte falesie del mondo, uno strapiombo di 580 metri. Non soffro di vertigini, ma lo spettacolo è impressionante, colpiscono in particolare in basso, in una minuscola lingua di terra davanti all'oceano, dei campi coltivati. Per lavorarli gli agricoltori vi accedono dall'acqua.

Terza tappa Ribeira Brava, cittadina commerciante divenuta turistica. E' nella regione di sud-ovest, una zona a "sole sicuro" e funge da interconnessione fra l'ovest e il nord. Quando nel passato ancora non esisteva l'attuale efficiente rete stradale, i prodotti dell'agricoltura del nord che sovente non potevano venire imbarcati per le condizioni dell'oceano, venivano trasportati a spalle fino a Ribeira Brava e poi portati per mare nella capitale. I bar sono sempre gremiti di soli uomini che giocano animatamente a carte o a domino, le donne si sa, hanno da lavorare, la spiaggia di ciottoli neri ha un aspetto surreale.

Non a piedi come i trasportatori di un tempo, ma in minibus fra paesaggi stupendi e selvaggi attraversiamo il passo Encumeadas e ci ritroviamo sull'altipiano Paul de Serra a 1500 metri. Vegetazione scarsa, piante di erica bassa bassa, in lontananza pale eoliche. Pare che un tempo l'altipiano fosse un bosco costituito da due tipi di eriche, ma tutto è stato sacrificato alla produzione di carbone di legna o ai forni della popolazione visto l'alto potere calorico di queste piante, adesso ci brucano capre e pecore.

Segue come quinta tappa Porto Moniz, alla punta nord-ovest dell'isola, paesaggio mozzafiato, qui si incontrano le più belle "piscine naturali" di tutta Madeira. Con qualche intervento tecnico da parte dell'uomo, si sono cementati fra loro spuntoni di rocce e voilà, si nuota in una piscina naturale di oceano. Su tutta l'isola si trovano bacini naturali lavici scavati nella roccia dall'erosione marina.

Con il cemento si è aiutata la natura ad assicurare alle vasche un continuo apporto d'acqua. Le onde più alte riescono sempre a raggiungere la piscina fornendo il ricambio idrico e l'acqua è frequentata anche da pesciolini ed altre piccole creature marine. Originariamente questi bacini lavici erano preziosi per quelle giornate in cui le barche dei pescatori non potevano uscire in mare, attingendo proprio da queste vasche quanto serviva per vivere. Le onde portavano il pesce e quando rifluivano lo si catturava. Era lo scorso 28 novembre, sole, ma anche vento a volontà, Gastone ed io ce ne siamo ben guardate, ma dei coraggiosi tedeschi o svedesi, immagino, ne hanno approfittato brrrrrrr. Succulento pranzo a base di "espada con banana" in una terrazza pressoché sull'acqua.

Spettacolare la strada lungo la costa nord-occidentale, con da una parte l'oceano e dall'altra vallate che ricordano quelle svizzere. Al Miradouro do Seixal (una terrazza panoramica) la cascata denominata Veu da noiva , velo da sposa.

Ultima tappa della giornata l'antichissima Sao Vicente, borgo di viticultori. Il centro abitato è rivolto verso l'interno, una parete rocciosa lo protegge dal vento e nei secoli lontani dai pirati, in lontananza, sulla sommità di un vulcano spento l'omonima Cappella. Naturalmente abbiamo visitato la chiesa barocca nel centro paese, ma il luogo che ho preferito è stato l'adiacente minuscolo cimitero. Pochissimi marmi e lapidi con sepolture pompose, semplici tombe tutte ricoperte di fiori freschi. La più fortunata mi è sembrata la signora Maria Fernanda Vieira de Abreu con la sua bella aiuola fiorita.

dagli abissi alla padella

2011-12-08T10:57:00.000+01:00

Si usa dire "dalle stelle alle stalle", inverto la rotta e mi vien da scrivere dagli abissi alla padella. In latino il nome risulta altisonante Lepidopus caudatus, ma a Madeira lo chiamano "espada" e attenti a non confonderlo col pesce spada che non c'entra niente, in italiano si chiama spatola o sciabola. Povero pesce sciabola, che destino miserrimo, la sua sorte mi fa riflettere e trovo che si meriti un post tutto per se.

Proviamo ad immaginare la sua storia. Lui se ne nuota bello tranquillo ( si fa per dire, è un carnivoro molto attivo, predatore d'assalto ama cibarsi di calamari, crostacei e tanti altri pesci e nelle teste mozzate al mercato risultano certi denti aguzzi) nelle immensità degli abissi marini, dai seicento fino a 1500 metri di profondità. Con fatica e lunghissimi ami i pescatori lo strappano al suo mondo maestoso e sotterraneo.

Le acque intorno a Madeira sono da sempre povere di pesce poiché prive di quei bassi fondali necessari per tante altre specie e lui, l'espada, inesauribile, riesce da solo a coprire una gran parte del fabbisogno proteico della popolazione. Rappresenta la maggior parte di quanto viene pescato, in alcune stagioni, quasi l'80%.

E' difficile vederlo vivo, dato che normalmente muore per il rapido sbalzo di pressione, mentre l'amo lo porta in superficie. Difatti quando è lì allineato sul banco del mercato i suoi occhi sono piatti, come rinsecchiti. Il fatto che la pressione non schiacci gli animali che vivono a quelle profondità è dovuto all'elevato contenuto di acqua presente nelle cellule del loro organismo e il loro grasso è leggero, nel senso che contiene per lo più acidi grassi insaturi, caratteristica che li protegge dal congelamento alle basse temperature degli abissi marini.

Questo comporta un'enorme perdita di volume del pesce sciabola al momento della sua preparazione e per questo lo avvolgono subito a friggere in una pastella o sulla griglia. Ecco come finisce l'espada a Madeira, fritto con una banana sopra. E' veramente leggero e squisito, le mie sono lacrime da coccodrillo, ho profanato anch'io diverse volte la sua libertà oceanica, ma non posso esimermi dal pensare che la sua è veramente una brutta storia, dagli abissi alla padella, appunto.

no domingo a zonzo per Funchal

2011-12-05T10:08:00.000+01:00

Andare una domenica a zonzo senza meta è certamente il modo che preferisco per vivere una città e Funchal ha ancora sorprese nella sua bisaccia per noi. Per cominciare in pieno centro città l'austero Palazzo di Giustizia. La dea greca Dike non viene qui rappresentata con le tradizionali due bilance, ma "salomonicamente" con la spada in mano.

Subito dietro, girato l'angolo, uno dei palazzi-musei del vino, col turismo la principale attività di lavoro e reddito dell'isola. Per tre giorni c'è una fiera dell'artigianato locale: ricami fatti a mano, intreccio di vimini, lavorazione ed intarsi del legno, degustazioni.

Ci accolgono sempre sorridenti e gentilissime le giovani locali con le teste cinte di Bacco e primavera ed un'amiccante botte allegramente rimaneggiata alla Niki de Saint Phalle. Cielo blu, aria tersa, passeggio per vicoli e viali alberati, atmosfera rilassata e tranquilla dei giorni di festa, mi colpisce un succinto bikini intrecciato sospeso al tronco di un albero, bello ma temo scomodo, maestosa una signora che con il coloratissimo costume tradizionale ricama e il suo lavoro sembra uno strascico nunziale.

Incontriamo poi in piazza del Municipio, una chiesa talmente gremita per la messa domenicale che la gente deve rimaner fuori. Qui la religione è ancora molto sentita, mai visto da anni una cosa del genere in Italia a parte forse le funzioni in San Pietro, purtroppo la bella "Praça" è tutta piena di macchine, evidentemente ce l'hanno anche qui il problema del parcheggio, infine l'angolo pieno di fascino della cappella seicentesca di San Luigi di Tolosa.

Come seguendo il richiamo del pifferaio magico, per un buon caffè si va al Golden Gate, che risale all'epoca dello Jugendstil, all'angolo della Avenida Arriago con l'Avenida Zarco, lo scopritore dell'isola. I notabili locali ci vengono per leggere i giornali, incontrare gli amici, Gastone e la sottoscritta sull'onda di una musica stupenda. Tre chitarre che suonano da dio, la ragazza di Ipanema, Maria Elena, l'aria di Meki Messer dell'Opera da tre soldi, blues della Nuova Orleans e più tardi, in nostro onore, Malafemmena. Gastone si becca il sole e gode del concerto inaspettato. Lasciati sul marciapiede gli arnesi del mestiere, ogni tanto gli strimpellatori vengono a sedersi al bar a farsi una birretta, facciamo conoscenza, quello con cappello è ungherese, ma parla benissimo l'italiano, perché lasciato il suo paese negli anni difficili del comunismo vive con i compagni da lungo tempo a Venezia e suonano tutti i fine settimana al prestigioso hotel Bauer sul Canal Grande e durante la settimana nei locali sul lago di Garda. Per la prima volta sono venuti per tre mesi a svernare a Madeira e vedere che aria tira, musica di strada di giorno e nei ristorantini la sera, i turisti di passaggio delle navi di crociera sono generosi e poi loro la libertà la intendono così. Comincio a pensare che io della vita non ho capito niente e che forse sono loro ad aver ragione.

E poi oggi, follie, la solita insalatona che ci mangiamo abitualmente a pranzo, la vorrei degustare al Reid's Palace Hotel non perché sia lussuoso, ma perché è un luogo storico, come il King David di Gerusalemme o il Gran Hotel di Rimini o il Negresco di Nizza, tanto per dire, quei luoghi in cui ti immagini che i muri parlino, che in qualche modo raccontino di tutto ciò che hanno visto passare. Al Reid's, classico e molto "english" hanno alloggiato Sissi, Churchill e le teste coronate di mezza Europa e anche Gregory Peck e Roger Moore (per le estimatrici) come dimostrano le foto lungo i corridoi. Atmosfera ovattata, passi felpati sui tappeti degli innumerevoli saloni e insalata raffinata ma minuscola, un piatto abbondante pare non sia mai chic.

Nel parco di Santa Catarina vediamo solo il giardino degli uffici amministrativi del Presidente del governo regionale dell'isola a statuto autonomo, un mercatino di roba vecchia, tutto quello che ci sta in macchina e per la prima volta una statua di Elisabetta d'Asburgo.

Sempre in questo quartiere di Quinta Vigia avevo grande curiosità di vedere il casinò, progettato da Oscar Niemeyer; documentandomi sull'architetto brasiliano per il Palazzo Mondadori, avevo letto di questa sua realizzazione a Funchal. Francamente la struttura circolare non mi è piaciuta molto. Madeira però è un'isola vulcanica e forse, chissà, la forma della struttura per i giochi d'azzardo potrebbe evocare proprio un vulcano.

Cavalli al galoppo sui comignoli delle case, fontane e parchi in fiore, avocadi che pendono con generosa nonchalance dagli alberi, l'oceano, spartiacque dal mondo e la nave.....va. Mi chiedo dove siamo, ma chi si crede di essere quest'isola? forse il paradiso terrestre? Nell'Eden di prima di quella famigerata mela?

i gondolieri della strada

2011-11-30T20:54:00.000+01:00

Tanto per cominciare ci siamo fatte quasi due amici, scrivo quasi perché non siamo ancora riuscite ad accarezzarli, ma al mattino quando usciamo dalla nostra quinta per le giornaliere esplorazioni, loro, nei giardini delle villette di fronte, non abbaiano più. L'amicizia, si sa, va costruita nel tempo.

Oggi sarà la prima giornata fuori porta, con la funicolare modernissima tutta vetri del lungomare si va a Monte, una località sulle colline di Funchal a vedere i tanti decantati giardini dell'isola. Visiteremo anche "il giardino tropicale di Monte Palace" e quello "do Palheiro" con la bellissima quinta non accessibile perché abitata dagli attuali proprietari, ma in primis la visita al giardino botanico appartenuto un tempo alla famiglia scozzese Reid ed ora pubblici. Racchiudono un piccolo museo di storia naturale con belle boiserie molto english e stupende terrazze fiorite e panoramiche con vista a 360 gradi.

Grazie alle condizioni climatiche, costanti e miti tutto l'anno, qui, a 300 metri di altitudine, prosperano piante tropicali e subtropicali di tutto il mondo: si va dalle specie endemiche ad alberi da frutta ed ortaggi coltivati sull'isola. Completa il luogo un parco di pappagalli: erano bellissimi e li ho fotografati pensando alla mia amica nizzarda Gabi che nutre una passione sfrenata per i suoi ara Andy e Caesar.

A Monte si trova anche il bellissimo Santuario di Nossa Senhora do Monte, patrona della regione e qui, in un semplice sarcofago di metallo è seppellito, morto in esilio, l'ultimo imperatore d'Austria Carlo d'Asburgo. Quando durante la I guerra mondiale sale al trono austriaco, la fine della monarchia già si profilava all'orizzonte della storia e falliscono tutti i suoi tentativi di salvare il trono. Detronizzato su pressione delle potenze vincitrici verrà condotto da una nave da guerra inglese a Madeira; Carlo d'Asburgo e la moglie Zita sbarcano nell'isola nel novembre 1921.

Una peculiarità di Monte è, per i coraggiosi, la discesa in slitta di vimini (carros de cesto). Proprio sotto la scalinata della chiesa, le slitte attendono. L'idea di questo mezzo di locomozione risale al 1800, servivano sia ai turisti che ai residenti di Monte per raggiungere rapidamente la città. Per la risalita c'era prima un servizio di portantine, poi la cremagliera. Alla guida provvedono due uomini nel tradizionale abito bianco.

Sarà anche divertente, ma di audaci oggi non ce ne sono e ci credo, chi si mette a scivolar giù per quella strada scoscesa tutta sassi? a una signora in particolare le andrebbero le ovaie in gola; così i conducenti, in paziente attesa giocano a carte, dormono, telefonano, chiacchierano e si prendono il sole.

Sarà che sono tutti col costume nazionale, sarà per via di quei cappelli, sarà che sono una corporazione, ma mi è venuto da pensare ai nostri gondolieri di Venezia, gondolieri della strada e non dell'acqua.

la Quinta

2011-11-29T15:31:00.000+01:00

A sud-ovest del centro di Funchal, tra mare e collina c'è la Marina e tutto il quartiere dei grandi alberghi delle catene internazionali, ma a noi non piace, oltre naturalmente ai prezzi consistenti ci sembrano senza anima, anonimi, mancano di intimità e così stiamo in una quinta, raccolta, fiorita e silenziosa sulla collina della città vecchia; bellissimo ogni mattina scendere a piedi in centro attraverso i vicoli, osservare la città che si sveglia, la gente che va al lavoro, gli uomini che prendono il caffè al bar, scoprire nuovi angoli.

In Sicilia si chiama "balio", in Puglia "masseria", in Spagna "finca" e in Portogallo "quinta", sono le proprietà agricole di campagna, grandi latifondi coltivati con le dimore padronali, in genere ad architettura quadrangolare chiusa con cortile e patio interni. Se la "quinta" portoghese è invece una struttura irregolare rettangolare aperta con grandi coltivazioni tutt'intorno, diffusasi soprattutto grazie ai commercianti di vino inglesi, insediatisi sull'isola tra il 1700 e 800, la quinta di Madeira, o "quinta funchalese" che si è sviluppata a partire dal XVIII° secolo soprattutto nella baia di Funchal, è composta da una casa, una cappella dove il parroco celebrava messe, matrimoni, funerali, un parco, un orto e una "Casinha de Prazer", il nostro cosiddetto padiglione da caccia, piccola costruzione situata ai confini della proprietà e della strada, non per le avventure galanti, ma per distrazioni sociali quali le carte, gli scacchi, il biliardo o guardare la gente fuori che passava.

La Quinta das Cruzes, situata oggi che la città è grandemente estesa praticamente in centro, occupa un ettaro e costituisce una memoria viva di un certo modo di essere e di vivere quasi completamente scomparsi a fine '900 sull'isola di Madeira. Pranzi, cene, inviti, gli incontri sociali nella "quinta" rappresentavano preziose opportunità per gli abitanti dell'isola che auspicavano affermare la loro dimestichezza con il mondo cosmopolita britannico mostrando gusto e raffinatezza attraverso mobili, pitture gioielli, la cosiddetta "art de vivre" per dirla alla francese.

Qui ha probabilmente abitato Joao Gonçalves Zarco, uno dei primi scopritori e fondatori dell'isola a nome del Portogallo nella lontana prima metà del XV° secolo. La casa ha conosciuto negli anni importanti trasformazioni divenendo infine emblematico esempio della "quinta di Madeira" e lo Stato ha acquistato lo spazio nel 1946 per farne un museo.

Oltre alle ambientazioni di vari stili, interessanti i mobili per mettere le posate, foto d'epoca con i grandi contrasti fra scene di vita contadina e immagini aristocratiche e "le casse da zucchero", sorta di madie basse o cassettoni. La loro origine risale agli inizi del 1500 quando l'economia dell'isola era fondata quasi esclusivamente sulla produzione ed esportazione di zucchero verso il mercato europeo. Quando poi Madeira si occuperà soprattutto dei processi di lavorazione e raffinazione mentre inizierà l'importazione della canna dal Brasile, questa verrà consegnata in casse di legni esotici (alcuni già presenti sull'isola come il vinhàtico) che sono serviti come materia prima per la produzione di mobili locali, denominati appunto "i mobili delle casse da zucchero".

Proprio accanto al Museo Quinta das Cruzes "l'Universo di Memorie", altra quinta fascinosa con la collezione privata di Joao Carlos Nunes Abreu, ex Segretario regionale del Turismo e della Cultura di Madeira, da lui offerta alla sua Regione Autonoma. Una quantità esagerata di oggetti di tutti i tipi, perfino un'incredibile collezione di cravatte, che testimoniano del particolare percorso privato del donatore sempre in giro per i quattro angoli del mondo. (anche di straforo non sono assolutamente riuscita a fare nessuna foto dell'interno).

Ma il luogo in assoluto più bello di questo percorso museale è la quinta Museo Frederico de Freitas, la casa dove ha vissuto fino alla morte nel 1978 questo illustre giurista e collezionista isolano che l'ha poi donata alla città. Edificata dal conte Calçada, il palazzo risale al 1600, ma come molti edifici della città vecchia è stata massicciamente restaurato dopo il terribile terremoto del 1749 che ha grandemente distrutto la città vecchia.

La residenza è stata realizzata in base ad un progetto ambizioso, con sale da ballo, sale da biliardo, biblioteca e giardino d'inverno e naturalmente la Casinha de Prazer, ma io sono riuscita a fotografare di nascosto solo la bellissima cucina. Per lo più mobili fabbricati anticamente a Madeira, quadri, incisioni, ceramiche, ricordi di viaggio o regali di amici, uno spaccato significativo di vita alto-borghese locale.

Accanto alla casa è stata realizzata ex-novo la Casa dos Azulejos, per ospitare ed esporre la ricca collezione raccolta dal Dr. Freitas. Gli Azulejos, quelle piastrelle in ceramica colorate introdotte in Portogallo intorno al 1500 da quell'autentico mecenate che fu re Manuel I, ispirandosi alle opere moresche della Spagna meridionale. Le prime manifatture portoghesi in ceramica imitano la tecnica italiana, ma è al barocco, epoca d'oro dell'arte degli azulejos che risalgono i monumentali quadri a piastrelle, grandi quanto intere pareti. Dalla città olandese di Delft invece, si è diffusa la moda di decorare gli articoli in ceramica secondo l'esempio cinese, esclusivamente in bianco e blu. Ma a Madeira non c'è argilla e tutti gli azulejos delle collezioni e delle decorazioni di case e chiese provengono da Lisbona o da Porto.

Giornata interessante e decisamente culturale, la terminiamo dunque coerentemente con un concerto per soli mandolini e chitarre alla English Church. Con strumentisti giovanissimi, persino dei bambini, si presenta come l'orchestra di mandolini più giovane ed antica d'Europa, perché ha iniziato la sua attività musicale nel 1913. Bellissimo programma allegro con musiche barocche, Vivaldi e gran finale con La danza delle Ore di Ponchielli. Con Gastone non abbiamo potuto non pensare a Fantasia di Walt Disney con i sublimi ippopotami che ballavano leggeri come piume.

nero, verde e bianco

2011-11-26T19:46:00.000+01:00

Appena arrivata a Funchal ho pensato alla costiera amalfitana, alla Crimea, al tratto iniziale della costa azzurra, un immensa distesa montagnosa varia e articolata a strapiombo sull'oceano con tutto l'abitato fitto fitto che si snoda lungo le colline. Relativamente modesta la parte di città lungo il mare, il panorama è totalmente riempito dalle alture. Ho anche pensato a San Francisco dove non sono mai stata, ma dove pare ci sia la cremagliera perché la città è tutto un saliscendi.

Le guide raccontano che Funchal è spuntata in mezzo all'oceano da eruzioni vulcaniche avvenute milioni di anni fa a 3000 metri di profondità dando origine ad una formazione che gradualmente si è innalzata sopra il livello del mare; le ultime eruzioni risalirebbero "soltanto" a 6000 anni fa e le varie erosioni avrebbero poi modellato scogli e falesie in forme bizzarre. Un' isola vulcanica dunque e in effetti tre sono i colori che si evidenziano subito, il bianco delle case, il verde della vegetazione lussureggiante ed il nero della pietra lavica. Già dall'aereo spuntavano lingue di roccia nera.

Nera la rena nella minuscola spiaggia ed i sassi lambiti dall'acqua, neri il mare e le nuvole nei nostri primi giorni dal tempo mutevole e bizzoso, nere le panchine e i pavé di basalto delle bellissime e numerose strade pedonali del centro, nere le sculture sul lungomare, nero il grande castello fortificato che domina la città sede della marina mlitare..

Questo nero-grigio fumo di londra è la pietra lavica, il basalto, l'essenza stessa dell'isola, ciò di cui è fatta, ciò che caratterizza l'architettura delle bianchissime chiese e case di qualunque epoca e stile esse siano, manueline barocche o ispano-moresche, con finestre e porte contornate e sottolineate dalla pietra di lava.

La rigogliosa vegetazione tropicale e subtropicale è il terzo colore di questa tavolozza: verde a perdita d'occhio, foreste endemiche dell'isola di lauro, eucalipti, eriche basse basse nelle alte montagne, coltivazioni a terrazza di banane, avocado e vite particolarmente nella parte più soleggiata dell'isola, quella di sud-ovest, palme nei viali cittadini, stelle di natale alte come alberi, fiori esotici, giardini curatissimi e lussureggianti.

Della Principessa Sissi per il momento nessuna traccia e mi dispiace che sia stata gravemente malata, ma quel che è certo è che i dottori imperiali se ne intendevano e l'hanno mandata a curarsi proprio in un bel posto.

rua Santa Maria

2011-11-24T20:49:00.000+01:00

Solo due giorni, ma Madeira mi sembra bellissima da subito e per la verità non ne dubitavo, isole e città sui fiumi non tradiscono mai. Avrei voluto mettermi tranquilla e scrivere visto che in camera c'è internet e funziona benissimo, ma i ritmi di Gastone sono notoriamente sostenuti e la sera stramazzo a letto in un sonno ristoratore. Oggi però è il suo compleanno, di una signora non si dicono mai gli anni, e questa sera per festeggiare andiamo al locale di Fado più rinomato di Funchal, un nome una garanzia, "Marcellino pane e vino", da bambina ne facevo la raccolta di figurine. Quando parlano veloce in portoghese non capisco una parola, sembra quasi una lingua slava, ma a leggerlo non c'è problema ( a proposito, "bombeiro" non vuol dire bombarolo, ma pompiere) e sul giornale locale si dice che la Camera Municipale di Lisbona ha proposto all'Unesco la candidatura del Fado come Patrimonio Immateriale dell'Umanità; si saprà il verdetto proprio nella riunione di questi giorni a Bali. Per restare in vita il Fado con la sua struggente saudade deve continuare ad essere cantato, mi chiedo cosa potrebbe fare l'Unesco.

Siamo in camera che ci facciamo docce ed abluzioni varie per l'uscita musical-mondana ed ecco che bussano alla porta, chi sarà? apriamo in accappatoio, torta con panna e candelina accesa e champagne da parte dell'albergo per la festeggiata, mamma che gentilezza, peccato che siamo astemie entrambe, ma al dolce faremo onore!

Naturalmente all'inizio in giro per la città senza leggere la guida e senza meta, questione di cominciare a usmare l'atmosfera locale; capitiamo in Rua Santa Maria, una di quelle animate da sempre della città vecchia, il quartiere della movida di Funchal con tutte le sue stradine brulicanti di ristorantini e negozietti.

Non ho letto che ci sia la tradizione a Madeira di dipingere e decorare case, ma nel 2010 i negozianti della via hanno coinvolto studenti delle Belle Arti e artisti per dare un nuovo look al quartiere e forse vivacizzarlo ulteriormente per il turismo. E' così sorta "l'Arte delle Porte Aperte". Alcune sono veramente belle e c'è di tutto, dagli echi di Mirò a quelli di Mondrian, dall'ispirazione sacra a quella naif, dai murales di street art alle caricature da fumetto.

La fantasia non manca, ma forse è proprio l'isola ad ispirare, nel 1950 ci è venuto persino Churchill con famiglia e tavolozza per passarci qualche mesetto, ma il dovere politico l'ha poi richiamato presto in patria.

a Madeira per colpa di Sissi

2011-11-18T10:32:00.044+01:00

Come per le Baleari, le Canarie, la crociera sul Mediterraneo o Merano, Gastone sostiene che Madeira fa parte di quelle destinazioni perfette per gli ottant'anni; non perché non sia un posto allettante, lo sono tutti quando non li conosci, ma perché è una meta vicina, rassicurante, all'insegna della scoperta soft e tutta relax, di giorno te ne vai in giro per l'isola che promette temperatura costante primaverile tutto l'anno e la sera te ne torni tranquilla in albergo, sempre lo stesso, non richiede certo l'energia fisica e mentale di altri viaggi on the road, ogni sera un luogo e un letto diversi, choc culturali ed antropologici, levatacce mattutine per le immancabili albe, scarpinate imprescindibili alla scoperta di ogni anfratto, manicaretti di cucina locale da si salvi chi può, insomma, certe destinazioni, secondo lei, sarebbero ideali per un futuro dai ritmi meno scattanti. Per il venerabile traguardo degli otto + zero, scriverlo in numeri mi fa una certa impressione, per fortuna ci manca ancora un bel pò , ammesso e non concesso che ci si arrivi, ma se io a Madeira sogno di andarci da sempre e senza aspettare i tempi del pannolone, è per colpa della principessa Sissi. Non alludo a quella storicamente vera, l' Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach che, poverina, tra problemi di incomprensione con la suocera, un matrimonio non così felice col suo Franz, la perdita dei due figli e altri vari lutti familiari, tutto sommato ha avuto una vita che non le invidio anche se era imperatrice d'Austria. E poi pare che fosse anoressica, caratterialmente fragile tutta ossessionata com'era dal culto della propria bellezza, tre ore per vestirsi perché gli abiti le venivano cuciti addosso per far risaltare il vitino, altre tre ore giornaliere per farsi pettinare i lunghi magnifici capelli e guai a chi la disturbava, la sua dama di corte costretta a seguirla in interminabili passeggiate dimagratorie e di notte, sempre per la linea, tra le braccia di Morfeo con i fianchi avvolti in panni bagnati (dolori reumatici ti saluto). No, io parlo della Sissi della saga filmica, quella stupenda Romy Schneider sempre sorridente, ribelle e solare che tutte noi rovinosamente romantiche, in anni giovanili abbiamo guardato, ammirato, sognato. In uno dei film, non ricordo quale, per curarsi la tubercolosi lei va prima a Corfù e poi a Madeira. Quella scena l'ho davanti agli occhi come se l'avessi vista ieri, lei che passeggia su uno strepitoso terrazzo a picco sull'oceano in mezzo ad un incredibile esplosione di fiori. Eccola la "madeleine" proustiana del ricordo, è quella terrazza fiorita nei miei sogni giovanili di cui ho sempre vagheggiato. Sarà che a Milano è cominciato il freddo, sarà la trentennale amicizia, sarà che tra qualche giorno è il compleanno di Gastone e lei scappa piuttosto che mettersi a cucinare una bella cenetta per le amiche, sarà che dopo un pò se non prendiamo l'aereo ci viene la crisi d'astinenza, ma alla mia proposta ha detto subito di si, nessuna fatica a convincerla. Per ora di Madeira non so altro, ma se i numi tutelari ci assistono e le stelle ci sono favorevoli, la mia rituale formula scaramantica prima di ogni viaggio perché "del doman non v'è certezza", lunedì mattina spicchiamo il volo, Funchal via Lisbona. Poi racconterò, promesso!

Shukin e Morosov a Brera

2011-11-16T11:04:00.000+01:00

La Pinacoteca di Brera accoglie fino al 5 febbraio 2012 delle opere del Museo Puskin di Mosca, 17 famosissime tele di nomi altrettanto prestigiosi, Cézanne, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Il Doganiere Rousseau, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Picasso. Ho già avuto il privilegio di vederle a Mosca, ma non mi sono certo lasciata scappare l'occasione di averle nuovamente davanti agli occhi anche se, quando ho letto la notizia sui giornali, mi ha stupita il numero esiguo, 17, solo 17. Accidenti - mi sono detta- con tutto quel ben di Dio che hanno, è un vero peccato così poche. E invece no, perplessità inopportuna, è andata benissimo così.

Per forza che ai Musei Vaticani, al Louvre, all'Ermitage, a Palazzo Pitti, al Moma, in tutti quei luoghi che debordano di infinite ricchezze artistiche può venire la sindrome di Stendhal, quel malessere di fronte al troppo di bellezza ed abbondanza e poi quando attenzione e sguardo sono così pletoricamente sollecitati, a un certo punto vengono meno, tutto finisce per scorrere distrattamente, si perde la concentrazione dovuta. Con 17 quadri no, questo non succede, puoi sostare tranquillamente davanti all'opera e hai il tempo di godertele tutte, una per una.

Sergej Ivanovich Shukin e Ivan Abramovich Morozov: a certe orecchie questi nomi potranno risultare sconosciuti, ma sono vere punte di diamante del collezionismo mondiale, in pole position accanto ai fratelli Leo e Gertrude Stein, l'intrattabile dottor Barnes, i Rothschild, i von Thyssen, i Phillips, i Getty, i Guggenheim fino al nostro contemporaneo François Pinault, giusto per citare qualche nome mondialmente conosciuto. Merito di questi collezionisti dalle vite spesso eccentriche e straordinarie è di aver funzionato da mediatori culturali, per usare una definizione che adesso va di moda, favorendo nei loro rispettivi paesi la conoscenza e la diffusione di esperienze artistiche dell'altrove, fonte di scambi e sinergie di pensiero.

1913. La galleria di Monet nel palazzo di Sergej Shukin

"Collectionner ce n'est pas acheter dans un petit coin et entasser, c'est également participer à la vie artistique de son temps" ha detto un amatore d'arte. E difatti mentre le raccolte statali dell'epoca erano di stampo profondamente conservatore, Pavel Tretijakov, fondatore dell'omonima leggendaria galleria da lui offerta alla città di Mosca nel 1894, ha funto da apripista per il collezionismo privato russo e per l'incontro con le avanguardie straniere da parte dei giovani artisti moscoviti. I grandi imprenditori riterranno che la creazione di un proprio museo sia un dovere sociale di cui anche la collettività dovrà poter approfittare e non un semplice capriccio da riccone.

La sala di Cézanne nel palazzo di Ivan Morozov

Nel percorso della storia dell'arte gli artisti, quelli forieri di idee e sensibilità nuove, hanno avuto sempre difficoltà nell'essere compresi, riconosciuti ed apprezzati nel proprio tempo. Nella ville lumière della seconda metà dell'800, per esempio, era "l'art pompier" a dominare la scena delle esposizioni, quell'arte ufficiale, accademica e vuota che riveste per noi oggi solo un interesse storico. Niente di sorprendente in fondo, che nello spirito del tempo un quadro come "Le déjeuner sur l'herbe" di Manet, non divinità, non una figura mitologica ma una donna qualunque nuda su un prato in una scena di picnic borghese suscitasse scalpore e fosse presa a pomodorate dal pubblico presente, persino il Louvre, a suo tempo, ha rifiutato un'offerta di opere impressioniste. "Madame Bovary" e "Les fleurs du mal", capolavori assoluti della letteratura mondiale fanno subire ai loro autori un processo per oscenità e siamo nel 1857, non all'età della pietra.

Paul Cézanne: Acquedotto, 1886

Non è solo questione di soldi ed eccentricità, ci vuole chi sappia rischiare, intuire, vedere lontano, avere la lungimiranza ed il coraggio dell'intuito, precorrere gusti e sensibilità come solo certi galleristi e mercanti d'arte hanno saputo fare, i Vollard, i Durand-Ruel, i Druet, i Bernheim, i Kahnweiler, i nomi più prestigiosi della Parigi di quegli anni, o in seguito un Leo Castelli il più grande gallerista in assoluto dei talenti americani, come solo certi collezionisti hanno osato circondandosi di opere definite da pubblico o da miopi esperti "intollerabili per insolenza" e "insopportabilmente volgari", opere divenute poi, a giusto titolo, occasione di grande orgoglio per gli stati che le possiedono nelle loro collezioni museali. Niente a che vedere con le banche di oggigiorno che sborsando cifre da capogiro comprano come speculazione, decenni dopo, l'opera e l'artista già consacrati dalla storia.

Claude Monet: Ninfee bianche, 1899

Tutti amanti dell'arte e collezionisti i quattro fratelli Shukin, Ivan si stabilisce addirittura a Parigi, entra nella cerchia della bohème artistica, sarà lui a condurre per la prima volta il nostro Sergej, dall'occhio e dal fiuto formidabili, nella galleria di Durand-Ruel. Dapprima "l'innamoramento" per la pittura degli impressionisti, tutto un salone dedicato a Monet.

Paul Gauguin: Aha oe feii? (Come? Sei gelosa?) 1892

Seguirà poi la serena quiete dell'universo esotico di Gauguin e Sergej Shukin ne aveva bisogno dopo il suicidio del figlio e la perdita della moglie morta per il dolore. Il pittore Leonida Pasternak, padre dello scrittore, racconta che durante una visita al magnate russo questi sposta una tenda e gli mostra i primi Gauguin acquistati dichiarando ridendo: " Voilà ce qu'un fou a peint et qu'un autre fou a acheté!", bella prova di autoironia, ecco cosa ha dipinto un folle ed un altro folle ha acquistato!

Henri Matisse: Pesci rossi, 1911

Infine, tra il 1900 e il 1914, la passione per Matisse e Picasso. Decine sono le tele che Matisse ha dipinto per l'industriale russo, gli da consigli per lettera, nel 1911 si reca persino a Mosca per aiutarlo nella sistemazione espositiva delle pareti. Anche per il collezionista conoscere ed apprezzare la nuova arte è un percorso lungo e tortuoso. Quando Shukin riceve da Matisse i due pannelli de "La danza e La musica" rimane perplesso, ma gli risponde: " Nel complesso li trovo interessanti e spero che un giorno inizierò ad amarli. Di lei mi fido ciecamente. Il pubblico è contro di lei, ma il futuro le è favorevole".

Pablo Ruiz Picasso: Regina Isabeau, 1909

I due miliardari appassionati d'arte lasciano spesso Mosca per Parigi, in giro per mostre, gallerie, esposizioni, assidue frequentazioni con galleristi e mercanti, rapporti personali e ravvicinati con gli artisti nei loro atelier. E' Matisse ad introdurre Shukin al Bateau Lavoir dove lavora e fa duramente la fame Picasso, Shukin a sua volta vi porterà l'amico Morosov. D'accordo che Picasso ha vissuto più di novant'anni ed ha creato una produzione sterminata, ma Shukin compra ben 51 suoi quadri e dei periodi migliori. Fra nudi inverecondi, choc cromatici, scomposte immagini cubiste a volte non sa nemmeno lui dove poter piazzare le opere nella sua casa, ma bulicamente acquista ed acquista, nel giro di poco più di un anno metterà insieme la più grande collezione di Picasso al mondo. Eppure, benché sconcertato davanti a "Les Demoiselles d'Avignon", "Probablement c'est lui qui a raison, pas moi!" - pare abbia detto- finisce per portarsi in patria un "Buste de femme nue" facente parte degli studi della versione finale della celeberrima composizione.

Vincent va Gogh: La ronda dei carcerati, 1890

Shukin e Morosov hanno in comune la ricchezza costruita sugli stabilimenti tessili e la passione per l'arte, ma sono molto diversi per temperamento e modi di procedere. Il primo è estroverso, dinamico, istintivo, compra spesso più tele in una sola volta assecondando i suoi colpi di fulmine, è coinvolto nella vita artistica ed intellettuale moscovita con grandi balli e serate ambite nel suo palazzo Troubetzkoi, ama discutere, mostra volentieri le sue collezioni aprendo al pubblico la sua casa un giorno alla settimana. Certo, non per l'uomo della strada, saranno relazioni, gli amici, gli amici degli amici, ma anche e soprattutto i giovani artisti russi che grazie a lui avranno un accesso diretto e privilegiato alla pittura moderna occidentale.

Pierre-Auguste Renoir: Au jardin du Moulin de la Galette, 1919

Il secondo, al contrario, è riservato e di indole pacata, soprattutto agli inizi si fa consigliare nei suoi acquisti, ci mette delle settimane prima di decidersi, le sue scelte sono molto ponderate, tiene una fitta corrispondenza con mercanti e artisti. Inizia la sua collezione con paesaggi impressionisti di carattere intimista, apprezza Renoir e non si fa mancare quello straordinario "Au jardin du Moulin de la Galette". Per i decori della sua casa "osa" di meno, si affida all'universo pittorico silente ed armonioso, privo di conflittualità dei Nabis, Maurice Denis e Bonnard in particolare, ma anche Felix Vallotton e Vuillard. Amerà il fauvismo con i suoi Vlaminck, tanti paesaggi di Manguin, Valtat e Derain, ma anche lui si lancia nei più rivoluzionari Van Gogh, Matisse e Picasso.

Henri Rousseau: Veduta del ponte di Sèvres, 1908

Allo scoppio della Rivoluzione del 1917, i nuovi capi della nuova Russia riconosceranno pienamente il valore inestimabile di queste collezioni e sarà Lenin stesso a sottoscrivere per la salvaguardia della Galleria Shukin un decreto speciale che in qualche modo ufficializza storicamente l'importanza dell'arte moderna. E poiché secondo i nuovi principi della rivoluzione l'arte deve essere al servizio del popolo, nel 1918 le collezioni Shukin e Morosov verranno nazionalizzate, un eufemismo per non dire espropriate. Invece della Medaglia d'oro all'ordine di Lenin, la più alta onorificenza civile di tutta la storia della grande madre russa per alti servigi culturali resi alla patria, i due "capitalisti" saranno costretti a partire in esilio, Morosov in Cecoslovacchia dove muore 3 anni dopo, Shukin si spegnerà a Parigi nel 1936. Ormai pacificamente sottoterra dovranno aspettare entrambi gli anni 70 per vedere iniziare, sotto l'egida del Museo Puskin, quel processo di riabilitazione del loro prezioso apporto culturale alla Russia.

André Derain: La città vecchia di Cagnes, 1910

Ernst Beyeler, mercante, gallerista, collezionista dalla prestigiosa omonima Fondazione a Basilea, alla domanda" Quali sono per lei i criteri di selezione di un quadro, cosa gli conferisce forza?" ha risposto: " Per prima cosa devo esserne conquistato. Questo passa necessariamente attraverso lo sguardo, lo spirito e tutto il corpo. Mi sono sempre fidato di una sorta di istinto che con il tempo si è affinato, a forza di guardare e scrutare le tele: l'armonia, i giochi di colori...Lascio i commenti ai docenti universitari e agli storici dell'arte.Non ho modelli preconcetti....L'opera produce un'eco dentro di te e tu sei in grado di proiettarti in essa..."

All'uscita dall'esposizione e giusto per restare in tema,
si deve obbligatoriamente passare per la straordinaria donazione di Emilio e Maria Jesi, altri illuminati e generosi collezionisti. E' l'occasione per rivedere opere, alcune bellissime, dei maggiori artisti del novecento italiano, quali Modigliani, Boccioni, Carrà, De Pisis, Severini, Morandi, Campigli, Marino Marini.

-Pierre Cabanne: Les grands collectionneurs. Tome II les Editions de l'Amateur
-Collezionismo russo tra Renoir e Matisse. Edizioni Skira
-Pierre Assouline: L'homme de l'art. D-H Kanhnweiler. Editions Folio
-Ernst Beyeler: La passione per l'arte. Conversazioni con Cristophe Mory. Edizioni Skira

l'idoneità alloggiativa

2011-11-11T10:22:00.000+01:00

Il primo uomo di pelle nera, il primo asiatico, il creolo antillese, il sick col turbante blu cobalto in testa, i maghrebini, li ho visti per la prima volta sulla metropolitana e per le strade di Parigi quando avevo 16 anni, purtroppo qualche decennio fa, in un lungo fine settimana con papà nella ville lumière. All'ombra della Madonnina, occhi neri come il carbone, occhi a mandorla, occhi dal taglio come fessure, semplicemente non ce n'erano. A Milano prendevo tutti i giorni la circonvallazione esterna 90 per andare dalle parti della Bocconi a studiare da Patrizia, motivate entrambe dal terrore per l'esame di maturità, ma niente a che vedere con la varietà umana all'estero, in qualche modo sull'autobus sembravamo tutti uguali. Mi sono ritrovata ultimamente sulla stessa 90, mi sono guardata in giro, sembravo l'unica di queste parti e mi viene da ridere perché nemmeno io sono di queste parti, solo che con la famiglia in Italia ci siamo arrivati negli anni 50 e per caso ho i capelli biondi e gli occhi blu. Adesso la filovia esterna milanese è proprio come la metropolitana di Londra o di Parigi, c'è un vero melting pot di genti, colori, lingue, modi di vestire, basta guardare e ascoltare le conversazioni. Nessuno lascia il proprio paese per e con piacere, per lo più sono scelte dolorosissime ed obbligate per sopravvivere o almeno tentare e ricordo quanto sia difficile i primi tempi; è stato molto duro anche per la mia famiglia, 20 anni per ottenere la cittadinanza italiana, prima eravamo apolidi e questa storia assomiglia a una fila interminabile di molte altre. Sono pigra, refrattaria alla burocrazia e imbranatissima nei meandri kafkiani dell'amministrazione però in fondo in fondo non sono così cattiva, anche nel mio petto batte un cuore e come hanno fatto in molti, volevo dare una mano per regolarizzare la sua posizione in Italia alla peruviana Rita che mi è capitato di incrociare sulla mia strada. Aiuto, meno male che mastico abbastanza bene l'italiano e che ho una laurea, sennò come avrai fatto malgrado l'intenso stropicciamento di meningi ad interpretare la richiesta di "attestazione di idoneità alloggiativa"? L'espressione credo sia un neologismo "burocratese". Idoneo chi e che cosa? La persona? La casa? Non si poteva dire più semplicemente "permesso di abitare" Non suona bene? Non è abbastanza chic? E poi non basta il nome astruso, provare per credere tutto quello che ci sta dietro, viaggi nel labirinto del catasto, planimetria dell'appartamento, atto di proprietà del medesimo, sfilza di documenti, attestazioni di conformità di elettricità e gas, code interminabili agli uffici competenti dopo smarrimenti confusi e dubbi amletici prima di arrivare allo sportello giusto. Lo spirito della legge non è sbagliato, si vuole la garanzia a tutela dell'interessato, che la persona verrà ospitata in un luogo adeguato per evitare gli scantinati ammassati indegnamente in metà di mille. Però, a mio modesto parere, nella realtà succede che quelli che hanno il pelo sullo stomaco e nessun rispetto per il povero immigrato, dell'idoneità alloggiativa se ne fregano ampiamente e continuano a farne tranquillamente a meno, mentre coloro che vogliono operare per come di giusto, si ritrovano in un girone infernale che al confronto lo slalom gigante delle piste olimpioniche è una quisquilia. Viene da domandarsi se l'amministrazione sia "con" o "contro" il cittadino. Ma il filippino il singalese il tunisino il cinese l'indiano il marocchino l'albanese il polacco il croato il moldavo il rumeno il peruviano l'ucraino il russo il senegalese il camerunese che arriva in Italia, come fa? E se il filippino il singalese il tunisino il cinese l'indiano il marocchino il polacco il croato il moldavo l'albanese il rumeno il peruviano l'ucraino il russo il senegalese il camerunese oltre ad essere un povero cristo non conosce nessuno che lo aiuti? Non so lanciarmi in sofisticati dibattiti politici, le grandi rivoluzioni mi fanno paura, ma perché non iniziare da quelle piccole e possibili?

Gavirate: casa d'artista

2011-11-09T09:34:00.000+01:00

- allora Sara, sabato appuntamento alle 10,15 alla Stazione Nord, si va in treno a Gavirate, invito a pranzo da Isabella Bai.
-Ma è brutto, umido, diluvia, cosa caspita ci andiamo a fare a Gavirate?
-Ci sono un sacco di cose da vedere, il lago di Varese, l'isola Virginia, la cinquecentesca Villa della Porta Bozzolo, dei castelli intorno e poi la sua casa è stupenda, dai... fidati!

Eccole qui le amiche, guai senza......Dell'allettante programma turistico, nada de nada, e anche di Gavirate abbiamo visto pochissimo, giusto un viale autunnale, un antico lavatoio dipinto, dei vecchi edifici del borgo lungo il brevissimo tragitto dalla stazione alla casa di Isa, tutta ricoperta di vite vergine dal rosso brunito autunnale, passi bagnati sotto una pioggia battente che non è mai cessata.

Ho fatto bene a fidarmi, è stata una bellissima giornata e questa casa ereditata dai nonni che chissà quale storia e quanti anni ha è proprio come una caverna di Alì Babà piena di sorprese. Mi è sembrato di entrare in una Wunderkammer, la Camera delle Meraviglie dice il tedesco, in qualche modo l'antenato dei moderni musei, quei particolari ambienti in cui dal XVI° al XVIII° secolo mecenati e collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari per proprio diletto e per stupire gli ospiti.

Tanto per cominciare colpisce subito il labile confine fra realtà e fantasia, l'artificio che gioca con il vero, viene subito da domandarsi, e qui sta il bello, -ma quel che vedo è forse finto? Quella finestra aperta e quegli stipiti ci sono per davvero o sono dipinti? E la bianca luna è una luna o solo il riflesso della lampada accesa? E nella parete in giardino in quale istante spaziale le piante reali si prolungano e si esauriscono nella semplice rappresentazione? Le imponenti colonne sono solo un sogno. Vuoi toccare la tappezzeria materica di certe pareti e ti accorgi che non c'è, troverai solo colore, le tende dai morbidi drappeggi sono fatte di tessuto che non ha spessore.

Non sorprende che Isabella abbia iniziato la sua attività artistica come "muralista" decorando residenze private ed edifici pubblici. Quanti trompe- l'oeil in giro per le sue stanze! Quella tecnica pittorica maestra dell'illusione che il barocco ha consacrato, ma di cui il Mantegna ed il Bramante e ancora prima l'antica Grecia e Roma facevano largamente uso. Si deve essere proprio divertita la padrona di casa quando dopo aver girato il mondo, la giovinezza a Roma, il completamento della formazione artistica alla Nuova Accademia di Belle Arti a Milano sotto la guida di Luigi Veronesi, Emilio Tadini e Walter Valentini, i lunghi soggiorni in America e in Australia a contatto con la sua natura rigogliosa ed incontaminata, ha deciso di tornare infine a vivere e lavorare qui, a Gavirate, nella vecchia casa dei nonni che ha firmato con le sue fantasie, riempito dei suoi fantasmi.

Nell'ordinatissimo atelier ben allineati tutti gli arnesi del mestiere per il divertimento, si, scrivo così per suprema invidia, perché gli artisti anche nelle difficoltà che non mancano mai per nessuno, mi sembrano avere il privilegio supremo di far coincidere lavoro e passione, passione e vita. Sul cavalletto una tela bianca che aspetta di essere riempita, colori, fogli, acquarelli, pennelli, spatole, gomme, tavolozze, vernici, matite colorate.

Data l'omonimia del nome di famiglia, chiedo a Isabella se è per caso parente di quel Enrico, maestro ineguagliato di Patafisica Milanese. No, ne condivide solo il cognome anche se lei si è arbitrariamente mutuata la j lunga con una i semplice, però lo ha conosciuto e guarda caso c'è un'irriverente mademoiselle con due bottoni di diverso colore a mo' di sbilenchi capezzoli che fa capolino sopra il camino ( in suo onore mi è venuta persino la rima).

In questa casa d'artista, è proprio il caso di dirlo, ogni angolo è una sorpresa, persino il mini bagno, troppo esiguo per gli obesi, è beige e verde e blu con tanto di vetro smerigliato art déco sullo sfondo e se mi sono permessa di fotografare persino il water è perché ho degli illustrissimi precedenti, Marcel Duchamp docet.

Ecco poi in cucina uno skyline di New York negli occhi dell'artista, un'opera degli anni '80. I colori mutevoli delle quattro stagioni che illuminano di luci diverse quelle svettanti torri gemelle drammaticamente scomparse dal cielo americano.

Sedute intorno alla tavola aspettavamo rumorosamente impazienti l'ultima sorpresa della padrona di casa, questione di verificare la sua tenuta artistica in cucina, anche schizzi e pennellate di pomodoro e besciamella hanno una loro dignità, giustamente si ritiene che anche la cucina sia un'arte.....

Nessun trucco e nessun inganno, vere e squisite lasagne al ragù, vere e squisite polpettine sopra, niente a che vedere con i modelli di plastica cinesi o giapponesi, ma in odore di trompe-l'oeil il pericolo era reale. Isa grazie, se ci inviti ancora, ti prometto che a primavera ritorniamo, davvero!

in visita alla Mondadori

2011-11-07T10:29:00.002+01:00

Alla Mondadori in passato ci sono venuta due volte, ma era per lavoro, dritta filata all'appuntamento senza osservare in giro e poi all'epoca non facevo la blogger, sguardo e obbiettivi erano totalmente diversi. Per chi ama la carta stampata, i libri e la scrittura come la sottoscritta, entrare in una casa editrice è sempre un'emozione e questa volta faccio la turista con una guida sopraffina, l'amica Franca, che ci lavora da 35 anni e che me la fa visitare e scoprire. Niente male, questa la vista di cui gode dalla sua finestra, una scultura di Arnaldo Pomodoro poggiata in solitario sull'acqua che malgrado il cielo bigio e la pioggia battente in compagnia di un albero si specchia narcisisticamente sulla superficie trasparente e regala i suoi riflessi.

E' a casa del diavolo, oltre l'idroscalo, oltre Linate, all'epoca solo campagna, la metropoli sembra veramente lontana e difatti nel '75 quando è stata inaugurata la nuova sede non più nella centralissima via Bianca di Savoia, in questo posto di confino non ci voleva venire nessuno, scioperi e proteste, adesso ormai quell'esercito di circa 1200 dipendenti si sarà rassegnato e abituato, l'uomo è notoriamente un animale accomodabile.

Praticamente è come il Vaticano, una cittadella che potrebbe vivere in autarchia, c'è tutto o quasi, il dottore, l'agenzia viaggi, i corsi di yoga, lo spaccio, la banca, l'auditorium, il bar, la libreria, organizzazione e sala delle attività ricreative, lo Sporting Club a poche decine di metri che adesso si chiama Club Marconi e non appartiene più alla Mondadori, ma comunque a quota agevolata per fare una nuotata nella bella piscina e sgranchirsi le ossa. Sul tetto l'eliporto, gli amministratori delegati mica si spostano in tram, autobus o quattro ruote come i comuni mortali, il loro tempo è prezioso, meglio l'elicottero.

Un discorso a parte merita poi il servizio mensa, dai menù vegetariani alle grigliate tutto ai ferri, dalla yogourteria alla pizzeria alla gelateria per un euro e cinquanta a pasto; mi si racconta che anni addietro in seguito ad un'inchiesta dell'Espresso sulle migliori tavole aziendali d'Italia, la mensa Mondadori si piazzò addirittura davanti a quelle di Palazzo Madama e Montecitorio, eppure non mi risulta che senatori e deputati si trattino male, seconda solo alla mensa dell'Università di Bologna, la più antica università del mondo, ma con quella vetta gastronomica impossibile competere, irraggiungibili tagliatelle e agnolotti della generosa Emilia e poi pare venissero macellati solo animali ruspanti.

Un lungo corpo centrale di 5 piani, ai lati come due foglie, quella circolare per la mensa e vari servizi comunitari, l'altra per tutte le redazioni delle riviste, tranne Panorama che ha l'onore della sede principale. Accanto, sorto solo due anni fa e di cui non conosco l'autore, un edificio modernissimo tutto vetri, sede dell'area "pubblicità".

"Tutto semplice e senza sfarzo" uno dei principi concettuali che ha guidato il brasiliano Oscar Niemeyer nel concepimento del complesso Mondadori dei primi anni '70. Oscar Niemeyer, pezzo da novanta dell'architettura mondiale che amava dire: "l'architettura per me è un passatempo interessante". Come Le Corbusier appartiene alla "scuola razionalista", ma come tutti i grandi, rivisita col suo tocco personale forme essenziali e armonie ardite.

Come Le Corbusier, con cui ha collaborato per diversi anni, crede nelle possibilità costruttive del "cemento armato" e c'è chi piuttosto che architetto lo definisce "scultore di monumenti". Lui il principale progettista di Brasilia (anni '56-60), la nuova capitale pianificata a tavolino ex nihilo nel cuore dello sterminato Brasile, la stessa sfida urbanistica che Le Corbusier ha affrontato a Chandigarh, la capitale del Punjab a nord-ovest dell'India, edificata negli anni '50 che ho avuto la fortuna di visitare con gli amici dell'associazione Le Corbusier. (http://nathansara.blogspot.com/2007/04/viaggio-in-india-inizio.html); ripropongo qui sopra una mia foto del Palazzo dell'Assemblea (il Parlamento) di Chandigarh per sottolineare una linea di continuità architettonica che mi sembra evidente.

Secondo un'asimmetria volutamente calcolata diverse nell'edificio le distanze fra le varie colonne, disposte pure casualmente secondo l'arbitrio delle maestranze seguendo un "principio di libera composizione" le piastrelle dall'unico motivo grafico in un grande pannello d'effetto all'ingresso.

Nella hall centrale, come una scultura di memoria storica, il primo torchio a mano acquistato da Arnoldo Mondadori nel 1927.

Non scriverò che Niemeyer potrebbe rigirarsi nella tomba vedendo la trasformazione di quegli "open space" studiati per ogni piano degli interni perché il grande architetto è ancora felicemente in vita ed ha compiuto nientepopodimeno che 100 anni nel 2007, ma francamente non credo sarebbe contento. Di "open", a parte l'assenza di muri ed il comune soffitto, non c'è quasi più niente, scaffali, cassetti, cartoni, schedari, piante, pile di libri, ci si è serviti di tutto per creare delle divisioni, un proprio angolo, uno straccio di privacy lavorativa e di movimento. Se è vero che le idee dovrebbero essere al servizio dell'uomo e non viceversa, comprensibile e naturale il bisogno umano di avere un proprio spazio, di delimitare un proprio territorio e pazienza per l'open space esteticamente violato, progettare teoricamente è una cosa, viverci un'altra.

Giriamo per tutti i piani, una capatina anche al quinto, l'ultimo, quello della direzione suprema, il sancta sanctorum del potere. La moquette è diversa, angoli salotto, ordine e silenzio, atmosfera felpata, si sente che si è nelle alte sfere e non solo dell'etere. Mi vengono in mente of course il ragioniere Fantozzi e le sue vicende umane e lavorative, mi chiedo quali quadri saranno appesi alle pareti degli uffici off limits, la grandezza di certe scrivanie e le poltrone poi, davvero di pelle umana? Da queste parti aleggia anche lo spirito di " Zio Cardellino", quel libro drammaticamente esilarante di Luciano de Crescenzo, probabilmente l'occulta musa ispiratrice del nostro sfigatissimo ragioniere nazionale. Sarà forse un caso, ma proprio dietro Palazzo Mondadori c'è la sede dell'IBM.

la zucca violina al Portello

2011-10-30T20:54:00.000+01:00

Io l'ho sempre chiamato Piazzale Accursio, una triste e anonima piazza di periferia, mi capitava di andarci solo perché c'è l'istituto di igiene per le vaccinazioni che nei viaggi servono ed una sede distaccata del comune, alzi la mano chi non ha bisogno ogni tanto di un certificato o di rinnovare la carta d'identità.

Negli ultimi anni però sono sopraggiunti dei cambiamenti, la zona è stata nobilitata, si parla dell' Area del Portello dove troneggia la cattedrale della modernità, IL CENTRO COMMERCIALE. Purtroppo non ci si dà più appuntamento sotto i portici, davanti alla chiesa, nei parchi, nei caffè storici, ma davanti a Zara, HM o il supermercato, i sacri marchi globali.

Devo però riconoscere che, nel genere, questo è meno orribile di tanti altri. Si respira, ci sono spazi aperti, vari edifici dislocati, una piazza centrale, viali, tavolini di bar e ristoranti, una libreria, l'orologio, la tintoria, la farmacia, luoghi per l'incontro e la convivialità, come un piccolo paese senza chiesa, prati e case, ma tanto cemento. Praticamente, e qui sta la fregatura se ci si lascia abbindolare, viene offerta la possibilità di rispondere ad ogni esigenza del vivere quotidiano senza inoltrarsi nel tessuto autentico della città e poi dispiace se i vecchi negozi di quartiere scompaiono.

L'area del Portello per la verità è sempre esistita e si è sempre chiamata così, riguarda la parte sud di piazzale Accursio che va fino alla circonvallazione esterna, solo che non è mai stata fruita dalla città, era la sede dell'Alfa Romeo e della Lancia e poi per secula et seculorum aree dismesse delle medesime.

Della vecchia Alfa Romeo è rimasta, naturalmente restaurata, solo la sede degli uffici direzionali e tutt'intorno, subito dietro il centro commerciale un modernissimo quartiere con le strade dedicate a nostri illustri architetti e designers.

Alle spalle l'immenso cantiere ancora aperto chissà fino a quando che oltrepassando la circonvallazione di via Renato Serra arriva fino alla futura Milano City con un'area verde, zone residenziali ed uffici. Con la crisi che c'è in giro mi chiedo quanto costeranno quegli appartamenti e chi potrà comprarli.

Grandi opere urbanistiche stanno cambiando lo skyline di Milano, rimane però quel terribile cavalcavia. A quando la demolizione?????

Sulla piazza del centro commerciale c'è una stupenda esposizione-vendita di zucche di tutti i tipi, persino una che si chiama Violina, come la cagnetta della mia amica Maria Rosa. La quattro zampe è buonissima, lo sarà senz'altro anche la zucca.

l'insalata russa

2011-10-28T10:11:00.000+02:00

Ieri come al solito nuotavo e pensavo, è arrancando fra il crawl e il dorso che talvolta mi vengono le idee. Il nuoto è l'unico sport che pratico da sempre, guai senza l'acqua, ma fare tutte quelle vasche in solitario su e giù a testa vuota è noioso, allora ti spremi le meningi, ti scegli un soggetto di riflessione e il tempo passa. Ieri era giorno di bilanci, ogni tanto ci vuole, e mi sono messa a scorrere mentalmente titoli ed argomenti del mio blog, iniziato qualche anno fa giusto per condividere impressioni ed emozioni di viaggio con gli amici e poi strada facendo divenuto lui un amico vero. Che casino! mi sono detta, un vero pot pourri, dentro c'è di tutto, racconti di viaggio, ricordi familiari, riflessioni a ruota libera, barzellette, articoli di giornale, lettere d'amore ai figli, musei e quadri, ricette di cucina, da ultimo persino i ballerini di tango. Ma dov'è la coerenza? il filo conduttore? In epoca di specializzazioni, tutti sembrano essere divenuti esperti in qualche cosa, si caratterizzano per una competenza, io invece saltabecco di qua e di là senza approfondire nulla, senza tenere la rotta come dicono i marinai. Indice di confusione mentale? Incapacità di centrare un vero obbiettivo o un polo d'interesse? Superficialità diffusa? Forse, ma c'è dell'altro, ovvero l'insalata russa; eccolo il mio filo conduttore, ho pensato, è l'insalata russa, eufemismo prosaico e gastronomico per parlare della vita. Non si chiama forse così perché nella ricetta ci sono un sacco di ingredienti? E' colpa mia se ogni istante cambia? se l'effimero è all'ordine del giorno? se "nel cammin di nostra vita" succede di tutto? se orientarsi è un vero rebus? se il magma vitale è misterioso e inafferrabile? se nello stesso telegiornale ti fanno vedere le immagini del dittatore libico vergognosamente linciato e poi ti informano che gli italiani non vogliono più mungere le mucche e adesso per il latte sulle nostre tavole arrivano i sikh dall'India? se Rigoletto non aveva tutti i torti quando gorgheggiava di quella piuma al vento? Konrad Lorenz sosteneva che alla lunga cane e padrone finiscono per assomigliarsi; aveva ragione, mi è successo col mio bastardino Tom, indisciplinato e curioso di annusare di tutto come la sottoscritta, succede ora anche con il blog, diario virtuale di umori altilenanti, contraddizioni, dubbi, stupori, curiosità varie, piacere di scrivere e di condividere. Citazioni, aforismi, frasi celebri, dotte disquisizioni, in considerazioni sulla vita scrittori pensatori filosofi saggi hanno consumato migliaia di fogli bianchi, certo non mi cimento, ma amo chi come Buzzati per esempio sembra guardare dal buco della serratura frammenti infinitesimali di realtà, la lente di ingrandimento su un dettaglio, una bizzarreria, un piccolo mistero che la dicono più lunga di interi volumoni. Tra una bracciata e l'altra mi è venuta in mente l'insalata russa, forse avevo fame.

los hermanos bailan!

2011-10-26T09:55:00.004+02:00

Al principio del secolo scorso il tango veniva ballato fra uomini, considerato forse disdicevole per una signora lanciarsi nei vortici di questa danza tutta sentimiento e ritmo. Sarà che non so ballare e allora trovo ancora più straordinari questi due "Fratelli Macana". Una chicca per chi mi viene a trovare....sul blog!

anema 'e core sulla Martesana

2011-10-24T09:40:00.000+02:00

Il pretesto è stato il Mercatel, qualche bancarella di vintage e cianfrusaglie la prima e la terza domenica del mese che fanno sfoggio di sé solo nella bella stagione, in realtà volevo rivedere la Martesana, il cosiddetto Naviglio Piccolo, meno bazzicata dei Navigli di Ludovico il Moro e Ascanio Sforza più vitaioli e mondani, ma con fascino da vendere e silenziosi scorci panoramici. Non so perché, ma quando c'è l'acqua, è sempre bello.

Ho parcheggiato la mia smart in viale Monza all'altezza dello Zelig, quel famoso cabaret milanese trampolino di lancio di tanti artisti ed ho sceso dei gradini, eccolo il canale della Martesana che collega Milano fino all'Adda. E' girando a destra, verso l'esterno che ci sono le ville più belle, ma senza la bici è dura, troppo da scarpinare, volto a sinistra, verso la Cassina de' Pomm fino in via Melchiorre Gioia.

Ma siamo proprio a Milano? Nella metropoli intrafficata e rumorosa? In quella realtà operosa e frettolosa? Sembrano rispondere di no le anitre, pigramente appollaiate su un copertone, gli orti lungo le sponde con la ferrovia che fa da sfondo, le ortensie dai colori ormai spenti dell'inverno che sta per iniziare, due superbe palme svettanti che forse hanno sbagliato indirizzo, loro si credono in riviera.

E anche le case non sembrano cittadine, altro che ponte della Ghisolfa o scempio urbanistico del cavalcavia di Renato Serra col più alto tasso di inquinamento della città, qui vien voglia di cambiare subito indirizzo e venirle ad abitare, certe hanno persino il ponticello davanti.

Alla Cassina de' Pomm la gente pranza fuori sotto il pergolato, il cortile interiore riporta a una lontana realtà rurale che sembra sepolta nella notte dei tempi.

E' domenica, c'è il sole, le finestre sono aperte, nella vecchia sede del partito socialista si fa festa, forse ballano, la voce di un cantante démodé invade il canale con le note di "tenimmoce acussì anime 'e core.....", lo straordinario Roberto Murolo purtroppo non c'è più.

Avviso per gli innamorati di ogni età: nessuna nostalgia della ville lumière, per passeggiate romantiche si può fare a meno dei quais sulla Senna o di place Dauphine, la Martesana regala generosamente tutto quel che serve, musica compresa.

1 X 1 - 10 x 1 - 1027 X 1

2011-10-19T13:14:00.000+02:00

Ma quanto può valere la vita di un uomo? Iniziare un post con questa domanda è come darsi e dare un pugno nello stomaco, me ne rendo conto, tanto più se la risposta è impossibile. Il mio vuole essere solo un modestissimo tentativo di riflessione aperta. In prima battuta mi verrebbe da dire che non c'è spazio per nessun mercanteggiamento, una vita vale quella vita, unica sempre e insostituibile sempre, ma la realtà si articola notoriamente in modo molto più complicato. Se per esempio un povero cristo o un vip, ammesso che abbiano entrambi una polizza assicurativa, si spezzano una gamba o si accecano di un occhio, non è la stessa cosa, il valore attribuito agli organi cambia, in base a sofisticati calcoli e cavilli assicurativi i rimborsi saranno profondamente diversi e non mi sembra giusto, una gamba resta una gamba e un occhio un occhio, non ci metteremo certo a fare le graduatorie sociologiche del dolore. In tempo di guerra e in situazioni "politiche" poi intervengono innumerevoli altri fattori, l'esempio, l'ammonimento, lo scambio, il valore simbolico e la vita del singolo finisce per assumere altri significati. Leggevo l'altro giorno "Memorie di guerra" con una prefazione del Generale Cadorna. Sono le Memorie che il Feld Maresciallo Kesselring, (condannato a morte nel luglio 1947, pena poi commutata in detenzione perpetua) ha pubblicato in Germania con un titolo ben più eloquente "Soldat bis zum letzten Tag" (Soldato fino all'ultimo). Senza fare distinzione di grado e di responsabilità egli definisce come la più alta qualità del soldato il " saper soffocare, malgrado qualsiasi dubbio, la critica pregiudizievole, di modo che le unità dipendenti, vivificate dalla fiducia del capo, non possano far altro che obbedire e combattere" e tuttavia ammette "che in molti casi gli ordini dall'alto sono stati giudicati assurdi, ma perché i singoli combattenti non erano in grado di valutare la concatenazione degli avvenimenti". (1). Per i 33 soldati tedeschi saltati per aria a Roma quel 23 marzo 1944 nell'attentato di via Rasella ad opera di una formazione partigiana, ventitré ore dopo i tedeschi fucileranno 335 uomini tra militari e civili, l'eccidio delle Fosse Ardeatine, 10 ostaggi per ogni tedesco ucciso (Kappler ne aggiunse arbitrariamente altri cinque). Lo afferma Kesselring stesso nelle sue Memorie: " l'ultimo ordine di Hitler stabilì la rappresaglia nella proporzione di 1: 10, ed incaricò della sua esecuzione il Servizio di sicurezza "; (1). Ammesso che sia lecito affermare una cosa del genere, alla fine è andata "relativamente bene" perché inizialmente Hitler avrebbe valutato un rapporto di 1 a 50, la distruzione dell'intero quartiere e la deportazione da Roma di 1000 uomini per ogni tedesco ucciso. Nel suo libro, Kesselring, le formazioni antifasciste ed i partigiani li chiama "bande"e una sua direttiva del 17 giugno 1944 recita: "La lotta contro le bande dovrà pertanto venir condotta con tutti i mezzi disponibili e con la maggior asprezza. Difenderò qualsiasi comandante che, nella scelta e nel rigore dei mezzi impiegati, abbia oltrepassato la misura moderata da noi considerata normale". (1) E' risaputo che l'aggettivo "normale" si presta ad ogni ambiguità, figuriamoci se poi si tratta di stabilire quale sia la misura moderata considerata normale dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Il soldato israeliano Gilad Shalit di 25 anni, dopo oltre cinque anni da prigioniero di Hamas nella Striscia di Gaza, ieri è tornato, finalmente libero, a casa. Per due anni, lui miope, è rimasto senza occhiali, non ha mai visto la luce del sole, non è mai stato visitato dalla Croce Rossa. Per la libertà di Shalit il governo israeliano rilascerà complessivamente 1027 palestinesi, fra loro terroristi responsabili di attentati, linciaggi, massacri. La stampa è piena di articoli, tanti pareri autorevoli, li ho letti tutti, ma mi rimane quella domanda iniziale e la consapevolezza di un'impossibile risposta.

(1) Albert Kesselring: Memorie di Guerra Garzanti 1954

angoli di periferia milanese

2011-10-18T11:15:00.000+02:00

A pensarci bene mi rendo conto che conosco meglio Parigi, Nizza o Londra della mia Milano e non è una bella cosa, in fondo in questa città ci abito da sempre e le voglio bene, dovrei pure testimoniarlo prima o poi. Scontate la curiosità e l'energia che si scatenano in viaggio, a casa ci si impigrisce, quel "c'è sempre tempo" o "prima o poi ci andrò" rallentano occhi e gambe. Ho deciso di rimediare e comincio dalla Bovisa, complici queste belle giornate che ottobre ci regala.

Nato come zona industriale periferica della Milano nord, tutto attraversato dalla ferrovia, a partire dagli anni '50 del secolo scorso, il quartiere subisce un graduale declino per lo smantellamento delle molte industrie della zona. Gli ultimi anni hanno però visto un proliferare di cantieri e il recupero di alcune strutture industriali dismesse, operazione in uso da sempre a New York per esempio, molto più recente da noi.

In piazza Pompeo Castelli seguo il cartello Triennale Bovisa e imbocco una lunga strada con le pareti rosse tutte istoriate, è sabato, nel quartiere solitamente popolato di giovani non c'è anima viva. Ci sono già venuta più volte a vedere delle mostre, ha un suo fascino questa succursale della Triennale per la moderna semplicità che vi si respira.

Nel cortile dello spazio museale, c'è sempre il bellissimo e luminoso bar-ristorante, purtroppo hanno chiuso da qualche mese la libreria, forse non era sufficientemente frequentata.

In questo momento c'è una mostra dal titolo ambizioso "Il futuro è a Milano? Colani Biodesign Codex Show". Opere, progetti, installazioni e prototipi di vari settori che pongono la natura e l'uomo al centro della riflessione di Luigi Colani, industrial designer, artista, filosofo ed architetto, considerato un guru dell'eco-design che già negli anni '60 predicava il risparmio energetico, la riduzione dei consumi e l'impiego di fonti alternative. Veramente avveniristici dei suoi prototipi di macchine del futuro, ho pensato ai film di Batman, tre modelli pare siano già stati realizzati. E fanno riflettere queste parole di Colani: " Tornare indietro per andare avanti. L'umanità deve tornare alle origini e reintegrarsi con la natura e il BioDesign ci indica come vivere in armonia e in pace con essa. Possiamo imparare a salvaguardare quella che conosciamo e amiamo".

Proprio di fronte alla Triennale Bovisa una vecchia casa riattata e colorata; credo appartenga al comune e fuori c'è scritto che è un centro studi per l'Expo 2015.

Bella sorpresa urbanistica, a pochi metri di distanza, gli edifici delle sedi staccate del Politecnico di Milano, un polo di eccellenza, una delle pochissime realtà universitarie italiane riconosciute anche all'estero. La zona è divisa in due Campus universitari, quello Nord per la facoltà del Design ed Architettura (ricavato da un ex-industria) e quello sud per Ingegneria con varie specialità.

Ho passeggiato per i viali del campus e mi sono letta il giornale bella tranquilla seduta al sole nello stupendo bar degli studenti, loro non c'erano, perché? di sabato non si studia?

Poco lontano dal Politecnico il prestigiosissimo Istituto per la ricerca, la formazione e l'informazione sulle scienze biomediche "Mario Negri", fondazione no profit. E' stato il primo istituto di ricerca in Italia indipendente dall'università, dall'industria e dai privati. Ha iniziato ad operare nel 1963 grazie al lascito testamentario del filantropo milanese Mario Negri. Nei primi anni solo 22 ricercatori, nel 2006 pare fossero 900.

Il modernissimo passante ferroviario Milano Bovisa collega questo angolo di periferia con la città. Qui non siamo in centro, nessuna sfavillante vetrina, i monumenti dell'area, a testimonianza di archeologia industriale, sono le vecchie strutture dei gasometri, quel che resta della grande centrale di produzione e stoccaggio del gas di città, ormai dismessa e in demolizione. Mi piace questa Milano.

De Profundis

2011-10-11T10:02:00.000+02:00

Georges Braque: 1906 Olivier près de l'éstaque

Fernand Lèger: 1922 Nature morte au chandelier

Picasso: 1911 Le Pigeon aux petits pois

Matisse: Pastorale, Nimphe et Faune. 1906

Modigliani: Donna con ventaglio. 1919

Questi capolavori sono stai rubati nella notte del 19 maggio 2010 al Museo d'Arte Moderna di Parigi. Scoperto finalmente l'autore del furto, ma più nessuna traccia delle opere che scottavano, pare finite a pezzi in un cassonetto della spazzatura della ville lumière. Altro che formidabile Arsenio Lupin, il ladro è un colossale Arsenio crétin.

la supersport rossa fiammante

2011-10-05T11:32:00.000+02:00

Qui

alla Morte

è tornato

Dino Buzzati

che

con lei visse

dolcemente

abbracciato

Leggo sul Corriere di martedì 4 ottobre, questo epitaffio che Indro Montanelli scrisse fra molti altri a partire dagli anni Cinquanta per le tombe di vari personaggi illustri, allora tutti ancora beatamente in vita. Il giornale informa che le caustiche lapidi funerarie del grande giornalista sono raccolte in un libro di Rizzoli appena uscito in libreria: "Ricordi sott'odio. Ritratti taglienti per cadaveri eccellenti". Mi sono soffermata su quello di Dino Buzzati, perché il giornalista-scrittore-pittore è da sempre una mia grande passione. La mia prof. di lettere alle medie si chiamava Laura Diena, donna straordinaria, animata dal sacro fuoco della trasmissione del pensiero e della letteratura. Ogni tanto arrivava in classe col Corriere e ci leggeva un elzeviro, modo, in quegli anni, totalmente rivoluzionario per mettere da parte manuali noiosi e spesso stantii e farci aprire orecchie, cervello e cuore. Il primo fu proprio "I due autisti" di Dino Buzzati. I due autisti sono quelli che su un austero carro mortuario tutto nero accompagnano il feretro della madre morta da Milano a Belluno, dove verrà seppellita. Dapprima affiorano ricordi, rimorsi e rimpianti dell'autore, nessuno è mai un figlio perfetto e poi Buzzati si interroga sull' ultimo viaggio della madre. La consapevolezza che lei trascorre quelle ultime ore con due illustri sconosciuti, le ultime voci della vita non appartengono ai figli, le sono estranee. Quali gli ultimi discorsi uditi? "Di che cosa parlavano? Del caldo? Del tempo che avrebbero impiegato nel ritorno? Delle loro famiglie? Delle squadre di calcio? si indicavano l’un l’altro le migliori trattorie scaglionate lungo il percorso con la rabbia di non potersi fermare? Discutevano di automobili con la competenza di uomini del mestiere? anche gli autisti dei furgoni funebri appartengono, in fondo, al mondo del motore e i motori li appassionano. O si confidavano certe loro avventure d’amore? ti ricordi quella biondona di quel bar vicino alla colonnetta dove noi ci si ferma sempre a far benzina? Proprio quella. Ma va’, racconta allora...."(1) E Buzzati immagina come sarebbe stato più bello per l'ultimo viaggio della sua mamma farla sfrecciare in autostrada su una supersport rossa fiammante. "Era un viaggio lungo, di oltre trecento chilometri, e benché la autostrada fosse sgombra, il nefasto carro procedeva lentamente. Noi figli seguivamo in macchina ad un centinaio di metri e il tachimetro oscillava sui settanta-settantacinque, forse era perché quei furgoni sono costruiti per andare lentamente ma io penso che facessero così perché era la regola, quasi che la velocità fosse una irriverenza ai morti, che assurdità, io avrei invece giurato che a mia mamma sarebbe piaciuto correre via a centoventi all’ora...." (1) "Alla Morte è tornato Dino Buzzati che con lei visse dolcemente abbracciato", scrive Montanelli. La Morte, appunto. Sono forse irriverenti la velocità e quella immaginaria scattante supersport rossa? Ma perché? la Morte è forse rispettosa?

(1) I due autisti- La Boutique del Mistero- Oscar Mondadori.

salapuzio

2011-09-23T09:18:00.000+02:00

Credo dovrei smettere di leggere i giornali, mi sento sommersa da notizie allarmanti, probabilmente giustificate e veritiere ma altrettanto nocive per l'equilibrio giornaliero. Lo so che la tecnica dello struzzo non è delle migliori, ma ognuno si barcamena come può. Incombe soprattutto l'impressione di un immenso naufragio del pianeta terra e noi incauti mortali che sguazziamo nel mezzo. Surriscaldamento della crosta, sconvolgimenti climatici, minacce nucleari, riduzione delle riserve planetarie, alla soglia di 7 miliardi di anime cui pensare, aiuto! Col naufragio generale poi va regolarmente a braccetto il pericolo di estinzione, acque che si prosciugano, inondazioni che fanno sparire l'abitato, intere specie che se ne vanno o rischiano di, etnie, riti, tradizioni, animali, fiori, semi, un immenso cimitero. Anche la lingua è un fenomeno in continua evoluzione, ma ha le sue difficoltà, nascono giornalmente nuove parole, ma tante ne muoiono o semplicemente si coprono di polvere come le cose che non vengono più usate. Leggo su La Republica di mercoledì 14 settembre un articolo di Stefania Parmeggiani, a titolo "Parole", ci informa che su internet aumentano i custodi dei vocaboli in via di estinzione. Invece che adozioni a distanza di bambini in difficoltà, su Facebook si è costituito il gruppo "Adotta una parola", un invito a scrivere e a usare nelle conversazioni vocaboli finiti del dimenticatoio, una spruzzata di ossigeno per termini asfittici, relegati negli angoli della memoria. Altre iniziative online sono "il dizionario delle parole perdute" o il virtuale "ufficio resurrezione parole smarrite", anche nel campo della lingua si muovono insomma schiere di volontari, generosi distributori di "pillole lessicali", "un contributo alla salvaguardia di una lingua sempre più povera, ridotta nel suo utilizzo di base, a meno di 7000 termini". Vorrei fare la mia parte anch'io, proverò a dire "callido" invece di astuto, "edule" per commestibile, non certo foneticamente bello, ma da memorizzare "salapuzio", uomo piccolo di statura e con grande considerazione di sé, utilissimo di questi tempi, mi sono invece stupita di scoprire che anche "strapuntino" naviga in acque difficili, ma come? a teatro in treno e sugli autobus non si usano più? Vorrei portare infine all'attenzione il caso di parole che apparentemente godono di ottima salute, come "dignitoso" o "esemplare", aggettivi frequenti, sono in molti a masticarli, ma solo con la bocca, vuoto esercizio formale, pochi ne praticano un uso sostanziale, i nostri politici in testa.

un posticino per sognare

2011-09-20T09:15:00.000+02:00

Quel mio figliolo ecologista, terzomondista, idealista, saccopelista due giorni fa ha lasciato la sua amata Parigi e se n'è andato a vivere in Gabon, a Libreville, ha un contratto di lavoro per due anni, ma rinnovabili, forse diventeranno quattro, si vedrà. Va ad insegnare a giovani più giovani di lui la matematica, calcoli astrusi, radici quadrate, tante x e y, nel frattempo mi ha mandato una foto dell'università, un poco malandata per la verità, un serpente morto su un campo lungo i viali, cominciamo bene. Lui è fatto così, dopo tre o quattro anni fisso in un posto deve partire, buttarsi in nuove esperienze, visitare posti, conoscere gente diversa, misurarsi col cambiamento. A parte gli anni sabbatici in giro per il mondo e la sua Parigi del cuore, ci sono stati i soggiorni in Honduras e Madrid. Adesso è la volta del Gabon, grande quasi come l'Italia con un milione e mezzo di popolazione in tutto. Dell'Africa conosco solo il nord, Egitto, Tunisia e Marocco, ma qui si tratta dell' Africa sub-sahariana, all'altezza dell'equatore. Non si è mai detto Europa bianca, Asia gialla o America rossa, perché mai allora chiamarla Africa nera che già il solo scriverlo mi fa un certo effetto? La dicitura "Africa nera", non so perché, suscita in me una certa inquietudine, sarà per il colore nero in aperto contrasto con la luminosità straordinaria dei luoghi, che invece immagino, forse è la paura di ciò che non conosco, un paese che mi risulta lontano e misterioso solo letto e mai visitato, forse tutte quelle vaccinazioni che vengono richieste. Prima di partire, mago del computer com'è, si è creato in un battibaleno un blog per raccontare e raccontarsi, naturalmente lo divorerò. Già il primo post di viaggio mi ha commosso, racconta che all'aeroporto Charles de Gaulle l'altoparlante del terminal comunica che in quel momento ci sono 500.000 persone in volo nei cieli del mondo e lui si chiede: " Où nous installerons-nous pour rêver maintenant que même les nuages sont surpeuplés?" dove potremo metterci a sognare adesso che persino le nuvole sono sovraffollate? Non so bene dove, Francesco, cercheremo insieme, forse rimangono le stelle, ma un posticino per sognare è indispensabile, bisogna trovarlo sempre, non è vero?

il Muro

2011-09-16T09:12:00.001+02:00

Me l'ha mandata tempo fa un amico, ma è troppo carina. Voglia di condividere.

Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très, très
vieux juif qui se rendait deux fois par jour prier au mur des
lamentations, depuis toujours.
  Pensant tenir un sujet, elle se rend sur place et voit un très vieil
homme marchant lentement vers le mur.
  Après trois quarts d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement, appuyé sur sa canne, elle s'approche pour l'interviewer.
  "Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN. Quel est votre nom ?" "Moshe Rosenberg" répond-t-il.
  "Depuis combien de temps venez-vous prier ici ?"
  "Plus de 60 ans" répond-t-il.
  "60 ans ! C'est incroyable ! Et pour quoi priez-vous ?"
  "Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans.
Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la haine. Je prie pour
que nos enfants grandissent en sécurité et deviennent des adultes
responsables, qui aiment leur prochain.."
  "Et que ressentez-vous après 60 ans de prières ?"
  "... J'ai l'impression de parler à un mur."

Q.I. e Q.E.

2011-09-13T08:23:00.006+02:00

Sulla scia delle riflessioni sulle emozioni suscitate dai luoghi, mi sono ricordata di aver scoperto in anni recenti che oltre al Q.I c'è per fortuna anche il Q.E. Non amo le tabelle i grafici gli schemi le statistiche, anche se so che servono, imprescindibili per gli studi di settore e per avere una panoramica più ampia, di quozienti poi non ne parliamo, già il suono stesso della parola la fa sentire pretenziosa e ostile. Per fortuna il quoziente di intelligenza non me l'hanno mai misurato, me la cavo a stento con le tabelline e ricordo ancora con terrore i problemi di quarta elementare sui tempi di riempimento della vasca da bagno, allora in funzione un solo rubinetto, adesso che c'è pure l'idromassaggio Jacuzzi con tutti quegli spruzzi, li immagino ancora più difficili. Non so se i supermercati fanno i test di Q.I. prima di assumere il loro personale, ma è certo che il Ministero della Pubblica Istruzione ha una fiducia cieca e illimitata nella dotazione intellettiva del suo esercito di formatori, vecchi e nuovi prof. ne siamo tutti esentati, evviva! Per quanto concerne il Q.E. sono andata a cercare e al sito

http://www.psicolab.net/2008/quoziente-emotivo-qe-e-qi/ ho trovato quanto segue:

Emozione e intelligenza

Lo psicologo americano Daniel Goleman (1996) ha descritto l´intelligenza emotiva, cioè la carta vincente per il benessere e il successo nella vita privata e nel lavoro. Si sono rapidamente moltiplicate vere e proprie mappe mentali e questionari per capire quanto si è dotati di “competenza emotiva” e di sensibilità, sia nella vita privata sia nel mondo del lavoro. Managers, imprenditori, formatori di personale hanno rapidamente fatto proprio questo nuovo parametro di valutazione. Diversi reclutatori oggigiorno, tengono conto tanto del Q.E. quanto del Q.I., consapevoli che l´emotività si rivela essere un asso nella manica nella vita professionale. Coloro che hanno una naturale predisposizione all´intuizione ora possono avere la meglio sui tipi essenzialmente razionali. Per avere successo, non serve solamente avere ottenuto un sacco di titoli di studio, ma bisogna anche essere in grado di saper usare le proprie emozioni per capire meglio gli altri, per avere una più costante forza di volontà e per meglio conoscere se stessi. Le donne sono più intuitive degli uomini. Sono più inclini a captare gli umori passeggeri, in particolare osservando le espressioni del viso. D´altra parte le donne hanno più capacità empatiche degli uomini e sono in grado si percepire meglio i sentimenti altrui. Gli uomini provano le stesse emozioni ma, per una questione di educazione, hanno più difficoltà ad esternarle, soprattutto sul lavoro. Il riconoscimento ufficiale del quoziente emotivo ha avuto come conseguenza la rivalorizzazione dell´intelligenza del Cuore. “Usare” il Cuore per capire gli altri permette di sdrammatizzare certe situazioni e, soprattutto, permette di accettare il prossimo, difetti compresi. Come conciliare cognizione e sentimenti? Come conquistare, insomma, la competenza emotiva? Claude Steiner, (1999) psicologo clinico, nel volume L´alfabeto delle emozioni, afferma di aver coniato lui stesso il termine “competenza emotiva” vent´anni fa. Da allora lavora a un programma per insegnare alle persone “ad aprire il Cuore, a esplorare il panorama emotivo, a saper dare e ricevere carezze”. I passi fondamentali per conquistare questa abilità, in breve, sono cinque:

saper riconoscere le proprie emozioni e i loro effetti;
dominare i propri stati d´animo e saperli utilizzare al momento giusto;
avere la spinta alla realizzazione di sè;
osservare gli altri con comprensione ed empatia;
apprendere la capacità di comunicare.

Se per un adulto imparare la “lezione del Cuore” è importante, per i bambini la competenza emotiva è fondamentale per sfruttare al meglio ogni talento di cui la genetica li ha dotati. Ma come si spiega questo improvviso entusiasmo verso i valori del Cuore, verso una ricomposizione tra ragione e sentimento? Certamente tanto interesse ai temi dell´interiorità non è estraneo ai valori della New Age, da cui lo stesso Goleman sembra affascinato. In parte, si tratta anche di una reazione alla rivoluzione cognitivista degli anni Cinquanta, che ha congelato le emozioni riducendo tutto alla razionalità. Però, a ben vedere, questa tensione verso la consapevolezza di sé che ora si chiama intelligenza emotiva appartiene a tradizioni occidentali antichissime. I classici latini la chiamavano compostezza, equilibrio, magnanimità e definivano le emozioni “motus animae”, i moti dell´anima. Lo stesso Albert Einstein non trascurava il valore delle emozioni: “Noi viviamo in una sorta di prigione che ci separa dagli altri” scriveva. “Il nostro compito deve essere quello di allargare il raggio nella nostra empatia, fino ad abbracciare tutte le creature viventi”.

Niente stress, niente numeri, equazioni, figure geometriche, calcoli astrusi, trabocchetti mentali e lancette dell'orologio che girano inclementi cronometrando lentezze ed incertezze. Per valutare il Q.E. pare chiedano per esempio come reagisci alla tristezza, come ti comporti al matrimonio della tua migliore amica, cosa fai se arrivano degli ospiti a sorpresa, come ti relazioni agli altri; francamente mi sembrano domande rilassanti, molto più gestibili, quasi quasi me la sentirei di sottopormi ai test, potrei persino fare bella figura.

in cortile

2011-09-11T14:59:00.000+02:00

Immigrato in Italia negli anni '50, papà si lanciò nella produzione dei suoi giochi, non bambole purtroppo, ma didattici, degli stampini di legno con delle figure in gomma sopra da timbrare sulla carta e colorare. La fabbrica era in uno scantinato della periferia milanese, vi si accedeva da un grande cortile. Ho fatto il taxista per i miei ragazzi con incastri di orari da delirio, ma allora di soldi ne circolavano pochissimi e non si usava certo portare i bambini a judo, tennis, nuoto, danza, inglese, musica e non so cos'altro ancora, semplicemente si giocava nelle corti dei condomini, inaccessibili dall'ora di pranzo fino alle quattro, quattro e mezza del pomeriggio per non disturbare il riposo postprandiale. Il cortile della fabbrica invece era sempre aperto e a disposizione, divenne presto il "parco giochi" della via, ci venivano tutti. Lì per esempio è iniziata a cinque anni l'amicizia mai finita con Anna, saltavamo la corda, giocavamo a bandiera e a forza di succhiare con le labbra eternamente nere facevamo la punta di matita ai bastoni di liquirizia. Quel cortile era uno spazio "free" per noi bambini, ne ho goduto e basta, senza rendermi conto di quale preziosa opportunità "sociale" abbia rappresentato per l'aggregazione, per lo stare insieme, il nostro crescere. Mi ci ha fatto riflettere un libro edito da Einaudi acquistato nei mesi scorsi al Mart di Rovereto e letto nell'ozio dell'estate, "Dove abitano le emozioni", un' intervista a due voci con lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet e l'architetto Mario Botta condotta da Giuseppe Zois, giornalista e scrittore. Il titolo era troppo intrigante e il sottotitolo pure "La felicità e i luoghi in cui viviamo". I luoghi del vivere, dell'abitare, dell'apprendere, del lavorare, del viaggiare e altri ancora sono l'oggetto della riflessione, Crepet e Botta li interpretano con i loro saperi, nella presentazione al testo si sottolinea come i colori, la luce, e l'organizzazione degli ambienti possano generare solitudine, disagio e noia, ma anche benessere, creatività e incontro. Se Botta afferma che: "la storia dell'uomo è lo specchio anche della sua abitazione", Crepet fa notare che:"in altre civiltà e culture invece diventa più importante il fuori, il legame affettivo è vissuto all'esterno della casa: penso a comunità di pescatori che lo trasferiscono sulle loro imbarcazioni dipingendole con colori spettacolari........Stessa cosa per le cabine dei camionisti, arredate come una stanza privata". Se il sociologo sottolinea che: " nelle nostre città si annidano i cunicoli dell'identità", l'architetto che grazie al suo lavoro "interpreta lo spazio come un filtro dove transita la visione del mondo" completa il concetto affermando che "la città rappresenta la forma più avanzata di vita organizzata, delle sue relazioni sociali e delle possibilità che l'uomo ha di incontrare l'altro suo simile". Ben diversamente da come viene vissuta dall'uomo moderno, oggi che non c'è più l'osteria per gli uomini ed il sagrato per le donne (l'osteria delle massaie), "adesso siamo arrivati a uno schema di diffidenza generalizzata: il vicino non è uno che ti può aiutare, è prima di tutto uno da prendere con le pinze" (Crepet), alla base "la città è il luogo predisposto per vincere il sentimento della solitudine......in città incontriamo la storia di altri uomini, incontriamo esperienze vissute" (Botta). Mi è piaciuta molto la sintesi dei luoghi dell'abitare che l'architetto propone: "la valenza collettiva dell'abitare è una necessità nascosta ma presente. Non è possibile abitare da soli, si è sempre immersi in un contesto modellato da altri uomini"; mi ha fatto pensare ai rifugi antiatomici che certi si fanno costruire privatamente, svizzeri in testa. Neanche per idea, non lo voglio, avrò un tasso basso di spirito di sopravvivenza e nel contempo risparmio anche un sacco di soldi, ma cosa me ne faccio di restare in vita in un mondo dove non c'è più nessuno? Con chi parlo?

Mario Botta Paolo Crepet con Giuseppe Zois: Dove abitano le emozioni. La felicità e i luoghi in cui viviamo
Einaudi Stile libero 2007